Äskettäin minulla oli mahdollisuus maistaa pian ilmestyvää Makea viiniä, jonka vähittäismyyntihinta on yli 900 dollaria pullo. Se kaadettiin etiketöimättömästä pullosta maisteluhuoneessa Neuvoja viinitila, jonka on valmistanut viinintekijä Matteo Inama. Hän ja hänen isänsä Stefano istuivat alas – julisteiden karttojen keskellä Soave Classico ja esittelee sen kuuluisaa vulkaaniset maaperät – ja odotin reaktiota. Olimme jo maistaneet uutta vuosikertaa I Palchia, heidän nykyistä huippuviiniään, joka on valmistettu 50-vuotiaista Foscarinon vulkaanisessa maaperässä kasvaneista viiniköynnöksistä, jotka on kasvatettu Soaven kuuluisimpien ruokien joukkoon. I Palchi, yli 60 dollaria, on jo yksi alueen kalleimmista viineistä. Mutta tämä uusi 'off-the-record' -julkaisu oli jotain aivan muuta. Matteo Inama kertoi minulle, että he olivat näyttäneet viiniä sellaisille keräilijöille, jotka ostavat ensiluokkaista crua Burgundia ja Suuri kasvi saksalainen Riesling , ja nuo ihmiset olivat jo ennakkotilaamassa koteloita.

Inamas väittävät, että tämä on viini, joka lopulta laittaa Soaven kansainväliselle hienoviinikartalle. Se oli varmasti hieno. Harkittuani sitä hetken kysyin kuitenkin: 'Mutta maistuuko se Soavelta?'

'Mikä on edes hienon viinin perinne Soavessa?' vastasi Matteo nauraen. 'Olemme täällä kuin luolimiehiä.'

Stefano sanoi: 'Voiko Soave olla huippuvalkoinen, kuten Burgundy tai saksalainen Riesling? Emme tienneet ennen. Meillä ei ollut ketään juoksemassa maratonia edessämme. Meillä ei ollut mitään referenssiä. Mutta nyt me tiedämme.'

Saatat pitää myös: Mikä on Cru?

Jopa sellaisena, joka ei halua ostaa 900 dollarin viiniä, tämä kunnianhimoinen Soave tuntui minusta huomionarvoiselta. Olen vuosia ylistänyt Soave Classicon hyveitä kourallisen huipputuottajien – kuten Inama, Prà, Pieropan, Suavia ja Ginin – kautta. Ja suurin osa, jopa paras, on hämmästyttävä arvo, yleensä 25–40 dollaria. Mutta viinimaailmassa Soave kantaa erityistä matkatavaraa, jota on vaikea voittaa.

'Soave kärsii edelleen hieman menneisyydestään', sanoo Suavian Alessandra Tessari. 'Mutta Soave ei ole asia, jonka ihmiset tiesivät. Me kaikki työskentelemme luodaksemme uuden kuvan.'

Kanavien vaihtaminen

Huonoa mainetta on vaikea horjuttaa. Se on melkein muuttumaton viininkirjoituksen laki, että sinun on muistettava Soaven hämärä menneisyys, kun kirjoitat siitä. Suurimman osan 2000-luvusta tarina on mennyt näin: Soave oli erittäin suosittu 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa halpa, ei kovin monimutkainen valkoviini, jonka valmistivat osuuskunnat, jotka suosivat määrää enemmän kuin laatua ja jota mainostettiin voimakkaasti televisiossa. Aikoinaan se oli yksi myydyimmistä italialaisista viineistä Yhdysvalloissa, mutta 1900-luvun lopulla, kun boomerit saivat enemmän viinitietoa, he karttuivat vanhaa suosikkiaan - siirtyivät Pinot Grigio tai muita valkoisia. Soave vaipui.

Kuitenkin, kuten nykyajan viinikirjailija aina velvollisuudentuntoisesti huomauttaa: Soavesta on edelleen hienoja viinejä, ja niitä kannattaa kokeilla! Tämä on ollut melko lailla Soaven piki noin 20 tai jopa 30 vuoden ajan. Minäkin olen syyllinen tähän hakkeroituun kertomukseen. Yli kymmenen vuotta sitten kirjoitin artikkelin Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', jossa pyysin lukijoita 'aloittamaan uuden suhteen Soaven kanssa, josta on muutaman viime vuoden aikana tullut yksi Italian mielenkiintoisimmista valkoisista'. Vuonna 2024 viinialan ammattilaiset kertovat saman tarinan.

Saatat pitää myös: Aloittelijan opas Veneton viineihin

Tämän kertomuksen ongelmana on, että kukaan alle 50-vuotias ei muista 1970-luvun Soave-hulluutta. Ja monet meistä, jotka tekevät niin, olivat tuolloin vasta lapsia. Muistan varmasti Soave Bollan tv-mainokset (paljon kuten muistan ne ' Riunite jäällä ” spotteja viinimainosten kulta-ajalta televisiossa). Olisin nähnyt heidät, kun lapsenvahtimme antoi meidän valvoa myöhään katsomaan Rakkausvene tai Fantasia saari . Tämä oli sama aikakausi, jolloin Orson Welles haukkasi Paul Massonin ('Emme myy viiniä ennen sen aikaa') ja Blue Nun myytiin 'viiniksi, joka sopii mihin tahansa ruokaan'. Mikä tarkoittaa, että tämä on muinaista historiaa. Olisi aivan yhtä tärkeää viitata Plinius Vanhimman (joka kuoli vuonna 79 jKr.) mielipiteeseen Soaven viineistä. Hyvän Soaven vertaaminen tähän vanhaan huonoon Soaveen ei merkitse mitään nuoremmalle sukupolvelle.

Joten ehdotan, että lopetamme Soaven menneisyydestä puhumisen. Ei tarvitse puhua entisestä köyhästä Soavesta, koska keskivertoa, massatuotettua Soavea on nykyään runsaasti. Esimerkiksi Soave DOC:n viinistä lähes puolet on yhden massiivinen osuuskunta, jossa on yli 2000 jäsentä. Meidän on lakattava puhumasta yleisesti Soavesta missään makrossa ja keskittyä sen sijaan mikroon.

Uusi Crus

Ensinnäkin keskitytään Soave Classicon osa-alueeseen, nimityksen mäkiseen sydämeen Soaven ja Monteforte d'Alponen kaupunkien ympärillä. Soave Classico rajattiin ensimmäisen kerran vuonna 1927, ja sinne on istutettu viiniköynnöksiä Plinius vanhemman ajoista lähtien. Täällä maaperä on enimmäkseen vulkaanista, basalttilavasta vulkaaniseen tuffiin ja niin kutsuttuun orizzonti rossiin.

'Puhumme kaikki vulkaanisesta maaperästä, mutta meillä ei ole vain yhden tyyppistä vulkaanista maaperää', sanoo Claudio Gini, Gini-perheen 14. sukupolvi, joka valmistaa viiniä Soave Classicossa. 'Siellä on mustaa ja harmaata laavaa, basalttia raudalla, joka on punertavaa, sitten se, mitä meillä on La Froscassa, on keltaista, basalttia sekoitettuna rikkiin.' Laajemman Soave-nimen tulvatasangoilla et löydä tätä vulkaanisen maaperän monimuotoisuutta.

Mutta ainoa tapa kertoa tällainen terroir-tarina on kyky nimetä tarrassa yksityiskohtia. Siksi Consorzio Tutela Vini Soaven vuonna 2019 tekemä päätös perustaa 33 erillistä vyöhykettä eli Unità Geografica Aggiuntive (UGA) on niin tärkeä. Lopuksi Soaven tuottajat voivat laittaa tarraan merkityksellisiä paikallisia paikannimiä. Soavella on vihdoinkin jotain cru-järjestelmää. Toiveena on, että kuluttajat tutustuvat Foscarinon, Carbonaren, La Froscan, Monte Granden ja Rugaten kaltaisiin viinitarhoihin.

Tällaisten tuottajien pulloista voi kehittyä jotain huomionarvoista ja poikkeuksellista. 'Ihmisillä on monia ennakkoluuloja Soavea kohtaan', Graziano Prà sanoo. 'On erittäin vaikeaa vakuuttaa ihmiset siitä, että Soave voi ikääntyä. Mutta hyvä yhden viinitarhan pullotus voi ikääntyä 10–15 vuotta.

UGA-järjestelmä tekee viralliseksi sen, mitä Soaven viinintekijät ovat tunnistaneet vuosia. Pieropan (ehkä Soaven tunnetuin tuottaja Yhdysvalloissa) nimesi ensimmäisen kerran kaksi sivustoa 1970-luvulla, Calvarinon vuonna 1971 ja La Roccan vuonna 1978. 'Isäni teki tätä 40 vuotta ennen UGA:ta', Andrea Pieropan sanoo. Itse asiassa ne olivat ensimmäinen valkoviinikruus koko Italiassa.

Vain ensimmäinen askel

Silti UGA-järjestelmä ei ole taikalääke Soaven maineelle. Suurosuuskuntien vaikutuksesta yli kolmasosa Soaven maasta on merkitty viralliseksi UGA:ksi. 'Niitä on liikaa', Prà sanoo. 'Kun on liikaa crusia, ihmisten on liian vaikea ymmärtää.' Soave Classicossa hän sanoo, että parhaat crust liittyvät tuottajiin. 'Viinintekijät tekevät kuuluisan crusin kuuluisiksi', Prà sanoo. 'Barololla on 177 crus, mutta useimmat ihmiset tietävät vain viisi niistä.'

Vaikka Pràn asema on ymmärrettävä, yksi UGA:iden myönteinen vaikutus on laajentaa ajatusta siitä, mistä hyvä Soave tulee. Olin hämmästynyt Dal Ceron valmistamista viineistä Classico-vyöhykkeen ulkopuolella Ronca Monte Calvarina UGA:ssa, 600 metrin korkeudessa (noin 300 metriä korkeammalla kuin Soave Classico). Tässä, Garganega saavuttaa terävämmän happamuustason, jota edes Classicon Garganega ei usein saavuta. 'Oli tunne, että ainoat hyvät Soave-viinit olivat Classicossa, mutta niin ei ole', Francesca Dal Cero sanoo. ”Etsimme Pieropania ja Inamaa ja yritimme kopioida heitä. Mutta muutaman vuoden kuluttua tajusimme, että nämä eivät olleet meidän viinejämme. Halusimme tehdä viinejä, jotka ilmensivät omaa aluettamme.

Jotkut Classico-alueen tuottajat eivät pidä siitä Chardonnay on sallittu sekoituksiin perinteisten rypäleiden, Garganegan ja Trebbiano di Soaven, rinnalla. 'Se ei tarkoita, että minulla olisi jotain Chardonnayta vastaan', Pieropan sanoo. ”Mutta miten voit verrata viiniä Garganegaan ja chardonnayhin? Miten Chardonnay on alueen ilmaisu?' Chardonnayn käyttö juontaa juurensa alemmuuskompleksiin, jota Soave on kantanut 1900-luvun lopulta lähtien. '1980- ja 1990-luvuilla oli ajatus, että jos halusi pelata Valioliigassa, sinulla on oltava kansainvälisiä rypäleitä', Pieropan sanoo. 'Mutta nyt asia on päinvastoin. Isäni halusi pelata Valioliigassa Garganegan kanssa.

Saatat pitää myös: Italian parhaat valkoviinit: 12 olennaista viinirypälettä

Myös uusien UGA:iden ikääntymisvaatimusten puute on ollut nurinaa. Ginin kaltaiselle tuottajalle, jonka pullot voivat vanhentua vuosikymmeniä, viinin vapauttaminen neljä kuukautta sadonkorjuun jälkeen ei ole hyväksyttävää. 'Meidän on odotettava vuosi ennen kuin viinejä julkaistaan', hän sanoo. ”Kun se on nuori, kaikki Soave on samanlainen, ja on vaikea sanoa niiden laatua. Yhden viinitilan ei pitäisi olla vain markkinointia varten. Sen pitäisi tarkoittaa jotain.'

Matteo Inama ja minä kävelimme hänen Foscarino-viinitarhansa läpi aurinkoisena syyskuun päivänä maistelemassa viiniköynnösten rypäleitä. 'Aloit saada tuon appelsiinin maun', hän sanoi. 'Foscarino-rypäleet maistuvat aina veriappelsiinilta juuri ennen kuin ne ovat valmiita poimimaan.' Viinitarhan uudemmassa osassa maku oli enemmän vihreää omenaa. Kun muutimme 50-vuotiaisiin pergolaköynnöksiin, saatoin maistaa mandariinia ja ananasta. 'Olemme mielestäni kaksi viikkoa sadonkorjuun jälkeen', Matteo sanoi. 'Voit tuntea sen jo, se on jo monimutkaisempaa.'

Kun me poksahtelimme suuhumme lähes kypsiä rypäleitä, Matteo sanoi minulle: ”Jos haluat saada aikaan jännittäviä ja monimutkaisia ​​viinejä, tarvitset rypäleitä, jotta pääset perille. Jos et leikkaa kunnolla, jos et viljele kunnolla, saatat valmistaa Soave Classicon, mutta et todellakaan tee crua.'

Osoittautuu, että Soaven maineen palauttamisen salaisuus ei ole ollenkaan salaisuus. Kuten kaikki muukin elämässä, se tulee olemaan kovaa työtä, sato sato kerrallaan. 'Cru-järjestelmä on vasta ensimmäinen askel', Matteo sanoi. 'Meidän kaikkien, meidän kaikkien on yhdessä tehtävä alueesta parempi.'

Tämä artikkeli ilmestyi alun perin Talvi 2024 numero Wine Enthusiast -lehdestä. Klikkaus tässä tilaa jo tänään!

Tuo viinin maailma kotiovellesi

Tilaa Wine Enthusiast -lehti nyt ja saat yhden vuoden 29,99 dollarilla.

Tilaa