Close
Logo

Meistä

Cubanfoodla - Tämä Suosittu Viini Arviot Ja Arvostelut, Ajatus Ainutlaatuisia Reseptejä, Tietoa Yhdistelmistä Uutisointi Ja Hyödyllisiä Oppaita.

Australia,

Hienoja siemaita alhaalta

Kuva Australia. Jos olet kuin useimmat amerikkalaiset, luulet todennäköisesti melkein loputtomat harjamaat, joissa lämpö hohtaa ja pöly roikkuu ilmassa Land Roverisi takana. Kuvittele nyt australialaista viiniä, ja ensimmäinen asia, joka ponnahtaa päähäsi, on todennäköisesti musteinen lasi marjakuormitettua Shirazia. Tasmania ja Tasmanian viinit rikkovat näitä stereotypioita. Pinot Noirista ja Chardonnaysta valmistetut viileän ilmastoviinit - jopa kuohuviinit ja aromaattiset valkoiset, joiden happamuus on luonnollista. Nämä ovat viinejä, jotka kääntyvät alaspäin ylösalaisin.



Tasmanian saari erotetaan Manner-Australiasta Bassinsalmen ollessa samalla eteläisellä leveysasteella kuin Uusi-Seelanti. Hobartin päivittäinen keskilämpötila tammikuussa - vuoden kuumin kuukausi - on vain noin 71 ° F. Vaikka kasvavia alueita sijaitsee lämpimämmissä taskuissa - Tamunc-joen Launcestonin eteläpuolella ja Hobartin itäpuolella sijaitsevalla Kivihiiri-joen alueella - ilmasto suosii yleensä viileän ilmaston lajikkeita, mikään tässä raportissa maustetuista viineistä ei ole valmistettu Rhônesta tai Bordeaux'sta viinirypäleet.

Tasmanian viininviljelyn alkuperä on peräisin 1800-luvun alkupuolella tuomittujen ratkaisupäivistä. Bartholomew Broughton perusti ensimmäisen viinitarhan alle 20 vuotta Hobartin perustamisen jälkeen vuonna 1804. Vuoteen 1866 mennessä tuotettiin tarpeeksi viinejä, joista kahdeksan ilmoittautui Melbournen interkoloniaaliseen näyttelyyn. Mutta pian sen jälkeen teollisuus laski. Paitsi että viininviljelijöille ei myönnetty samaa sosiaalista asemaa kuin panimoille, he myös joutuivat hillityn liikkeen tuleen.

1900-luvulla 1960-luvulle asti ei tuotettu käytännössä yhtään Tasmanian viiniä, mikä teki saaren nykyajan viiniteollisuudesta alle 40-vuotiaaksi. Kuten alkuperäisen kiinnostuksen aalto, myös Tasmanian viiniteollisuuden uudestisyntyminen vauhditti tulokkaita - ranskalainen Jean Miguet ja italialainen Claudio Alcorso. Miguetin viinitarha, joka perustettiin vuonna 1959 Tamar-joen laaksoon Launcestonin pohjoispuolella ja tunnetaan nyt nimellä Providence, on edelleen olemassa, vaikka sen viinejä ei ole nähty Yhdysvalloissa. Alcorson viinitila, Moorilla Estate, Derwent-joella Hobartista pohjoiseen, on edelleen yksi Tasmanian parhaista tuottajista huolimatta siitä, että se on eri omistuksessa.

Suurin osa Tasmanian 81 viinintuottajasta on pieniä ja yksityisomistuksessa, vaikka viimeaikainen konsolidointiaalto ja ulkopuoliset investoinnit ovat ravistaneet asioita hieman. Andrew Pirie perusti Pipers Brookin vasta vuonna 1974, ja se on kenties saaren tunnetuin tuotemerkki. Belgialainen Kreglinger-yhtiö omistaa vuodesta 2001, ja Pipers Brook omistaa yli 500 hehtaarin viinitarhoja, mikä on yksi saaren kahdesta suurimmasta viinitilasta. Pipers Brook valmistaa myös yhdeksännen saaren, joka on myydyin Tasmanian viini Yhdysvalloissa. Samaan aikaan Pirie on ollut yhteydessä Tamman Ridgen, Tasmanian toisen ison tuottajan, toimitusjohtajana ja pääviinivalmistajana, samalla kun hän tuottaa edelleen oman nimisen kipinänsä.



Tätä raporttia varten keksimme lopulta 27 viiniä, jotka pysyvien ostajien pitäisi löytää täältä Yhdysvalloista. Niitä ei ehkä ole helppo jäljittää, mutta metsästys voi olla osa hauskaa löytää suhteellisen aliedustettu viinialue. Plussapuolena ovat, että maukkaat maahantuojat näyttävät karsineen kaikki huonot viinit. Kaikki otokseen valitut viinit ovat luokiteltu vähintään hyviksi (83–86) Viiniharrastajien aikakauslehden 100 pisteen asteikolla, ja monet niistä ovat saaneet erittäin hyvän (87–89) ja jopa erinomaiset (90-93) arviot (katso taulukko).

Yleensä viileän ilmastonsa vuoksi kuohuviinien osuus saaren tuotannosta on suuri. Useat samppanjatalot sijoittivat Tasmanian viinitarhoihin, mutta 1990-luvun puolivälin jälkeen Deutzin ja Roedererin vetäytymisen jälkeen Chandon on jäljellä oleva suuri nimi, joka tuo osan Tassie-hedelmistä sen Green Point -kuohuviiniin. Tony Jordan, yhtiön toimitusjohtaja, kertoo, että Coal Riverin alue, josta he hankkivat hedelmänsä, tuottaa 'hyvän lajikkeen ilmentymisen kohtuullisilla sokereilla ja melko korkeilla hapoilla'. Hardys tuottaa parhaita kipinöitään Pipers-joen Fires Bay -viinitilalla, ja sen huippupullotus Arras on 100% tasmanialainen. Valitettavasti, kuten niin monet Tasmanian viinit, sitä ei ole saatavana Yhdysvaltain markkinoilla.

Kolme kuohuviiniä, joita tällä hetkellä on saatavana Yhdysvalloissa, toimivat kaikki hyvin. Jansz, jonka nyt omistaa Yalumba, tarjoaa kaksi ei-vintage-viiniä. Premium Cuvée (90 pistettä 20 dollaria) reunustaa hieman Premium Rosén (89 pistettä 20 dollaria) monimutkaisuuden suhteen, kun taas Rosé tarjoaa hieman rikkaamman, kermaisen suuhun. Taltarni kasvattaa hedelmiä Clover Hill -brändilleen (88 pistettä 30 dollaria) Tasmaniassa, josta on näkymät Bassinsalmelle, ja toimittaa sitten perusviinin Victoria-tiloihinsa toisen käymisen ja pullon vanhentamisen kannalta. Neljännen, Stefano Lubianan, pitäisi olla saatavilla pian.

Tasmania

Mutta kaikesta saaren tähtisadetyyppien laadusta ja suotuisasta mielenkiinnosta Pinot Noirin nykyisen villityksen takia Tasmanian viini on helpoin löytää Yhdysvalloissa. Vuosien 2003 ja 2005 vuosikertojen tarjonnan laatu oli vaikuttava vuoden 2004 vuosikerta - viileämpi - epäonnistui vähemmän. Vaikka jotkut viinit leimasivat liian aggressiivisilla tammimakuilla, Tasmanian pinot tässä maistelussa osoittivat yleensä miellyttävän sekoituksen suolaista ja hedelmäistä luonnetta, jossa oli melko paljon sieniä, humusmaista monimutkaisuutta.

Alkoholipitoisuudet ovat alhaisemmat ja happamuudet korkeammat kuin Kalifornian Pinot Noirsiin, joten ne muistuttavat tyyliin enemmän Oregon Pinot Noiria. Verrattaessa niitä samankaltaisilla eteläisillä leveysasteilla kasvatettuihin Uuden-Seelannin pinotteihin, ne ovat luonteeltaan ehkä lähinnä Martinborough'ta, ilman Otagon rohkeita hedelmiä ja Marlboroughin joustavia tanniineja, mutta kompensoivat lisä monimutkaisuudella.

Moorilla oli selkeä standout, sekoittamalla kypsät hedelmät maanläheisellä monimutkaisuudella ja pehmeillä tanniineilla sekä vuosina 2003 että 2005 (90 pistettä 35 dollaria). Suhteellisen vanhoista (yli 20 vuotta) viinitarhoista peräisin olevat ja kuivalla viljelyllä saadut matalat sadot saattavat olla enemmän kuin vähän tekemistä viinien lopullisen laadun kanssa. Yhdeksäs saari (88 pistettä 18 dollaria), toinen Pipers Brookin etiketti ja Tamar Ridge Devil's Corner (88 pistettä 15 dollaria) ovat edullisia ja laajasti saatavilla olevia esittelyjä Tasmanian tyyliin, kun taas iso, kypsä Spring Vale 2005 (88 pistettä 55 dollaria) näyttää enemmän voimaa ja painoa hedelmävetoisessa viinissä.

Aromaattisten valkoisten joukossa - luokan, jonka pitäisi olla Tasmanian vahva puku, mutta jolla ei ole hyvää edustusta Yhdysvalloissa - parhaimpiin tulijoihin sisältyivät Tamar Ridgen 2004 Riesling (90 pistettä 20 dollaria) ja Spring Valen 2005 Gewürztraminer (89 pistettä 35 dollaria). Riesling on kuiva ja kalkkivetoinen, mutta yllättävän tyylikkäästi, kun taas Gewürztraminer on pullea ja makea, tasapainossa kireän happamuuden kanssa.

Mikään tässä raportissa maisteltuista Tasmanian viineistä ei vastaa Yhdysvaltojen suosittuja käsityksiä Australian viineistä, ja se on hyvä asia. Amerikkalaisten tulisi mennä pidemmälle kuin ajatella 'australialaista' viiniä ja alkaa ymmärtää alueellisuus, jonka australialaiset viininvalmistajat itse hämärtävät usein laatiessaan monialaisia ​​seoksia. Australiassa asuu kymmeniä erillisiä viininviljelyalueita, joita tulisi juhlia niiden monimuotoisuuden vuoksi, ja vaikka muutkin alueet eroavat lämpimän ilmaston stereotypiasta, Tasmania on viileä paikka aloittaa.

Täydelliset arvostelut käyvät sivustollamme Osto-opas .