1900-luvun vaihteessa Saksa hallitsi korkeinta viinimaailmaa. Sen viinit olivat hinnoiteltu samankaltaisia ​​tai korkeammat kuin ensikasvuinen Bordeaux. Tämä kukoistus Saksalaista viiniä viinin nörtit muistavat usein, jotka voivat lainata Schloss Johannisburgin 1800-luvun lopun hintoja Berry Bros. & Ruddin vähittäismyyntikatalogista tai Schönborn Marcobrunnia New Yorkin ravintolavalikosta.

Sommeljeet, viinikirjoittajat ja alan asiantuntijat puolustavat edelleen Saksan hienoimman Rieslingin ja yhä useammin sen Pinot Noirin ja muiden lajikkeiden monimutkaisuutta, ilmeikkyyttä ja agilityä. Tämä käsitys on kuitenkin ristiriidassa monien amerikkalaisten viininkuluttajien kanssa. Jotkut katsovat nenästään nuoruutensa massamarkkinoille (Liebfraumilch) tai ajattelevat, että kaikki Riesling on makeaa. He eivät ole vielä oppineet, että Saksa tuottaa joitain markkinoiden monipuolisimpia, ruokaystävällisiä viinejä.

Saksalaisella viinillä on hetki. Seuraavilla sivuilla viisi Amerikan johtavaa saksalaisen viinin kannattajaa kertoo, mitkä viinit sinun pitäisi etsiä nyt. Prost!

Kuva Matthew Dimas

Sabra lewis

Viinijohtaja, Günter Seeger, NY

Kuvitus: Brian Clark

Sommelierina joillakin Manhattanin tunnetuimmista viinimekoista, etenkin NoMad-hotellissa ja Shukossa, Lewis on viettänyt useita iltoja yrittäessään houkutella viini-innokkaita asiakkaita, usein Burgundin, Samppanjan ja Bordeaux'n keräilijöitä, kokeilemaan Saksan suurimpia tarjouksia.

Puolet Lewisin listasta äskettäin avatussa Günter Seeger NY: ssä, saksalaisessa Meatpacking Districtin fine dining -ravintolassa, on omistettu saksalaisille viineille. Riesling näkyy näkyvästi, mutta Lewisille luettelo on myös tilaisuus valaista joitain maan muita lajikkeita.

'Legendaariset saksalaiset punaiset, kuten Spätburgunder [Pinot Noir] tai Frühburgunder [Pinot Noirin varhainen kypsymismutaatio], samoin kuin erilaiset punaiset seokset, ovat niin alikäytettyjä Amerikassa', Lewis sanoo.

Heidän voimansa tekee heistä erinomaisen sopivan ravintolan suojelijoille, hän sanoo, usein enemmän kuin herkkä Burgundin tyylit.

'Ja se on niin uskomaton mahdollisuus saada nämä todella niittaavat viinit, jopa vanhemmat esimerkit, puoleen Burgundin hintaan.'

Sabra Lewisin suosituimmat

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Rebholzin viinitila-ekonomisti

Schlossgut Diel

Reichsrat von Buhlin viinitila

Saksalainen Riesling on voimakas ruokapari, ja Riesling Grosses Gewächsin (GG) ikääntymisen myötä monimutkaisuus tekee siitä erityisen vakuuttavan, Lewis sanoo. Lisäksi, toisin kuin vanhan valkoisen Burgundin ennenaikaisessa hapettumisessa, näiden saksalaisten viinien sakeus on erittäin houkutteleva.

Rieslingin ohella Sylvanerilla on epätavallisen vahva läsnäolo Lewisin luettelossa, mukaan lukien Fürst Löwensteinin vuoden 2002 Sylvaner Trocken, joka on peräisin 1000 vuotta vanhasta Homburger Kallmuthin viinitarhasta Frankenissä.

'Sylvaner on todella erityinen rypäle, ja varsinkin kun se ikääntyy, se on kuin hienostuneempi versio Sauvignon Blancista', Lewis sanoo. 'Siellä on se vihreä vihje, jota ihmiset rakastavat Sauvignon Blancista, mutta se on hienovaraisempi ja ikääntyy suolaisemmalla tavalla.

'Hienoisuudesta arvostan melkein Sylvanerin ja Weissburgunderin kaltaisia ​​rypäleitä enemmän kuin Rieslingiä', hän sanoo. 'Kun kokin ruoka on niin puhdasta, puhdasta ja hienovaraista, nämä vähemmän aromaattiset, enemmän filigreed-viinit osuvat ruokapareihin niin hyvin.'

Kuva Matthew Dimas

Kesäkuu Rodil, MS

Juomajohtaja, McGuire Moorman Hospitality

Kuvitus: Brian Clark

Master Sommelier Rodilin mukaan Amerikan parhaat saksalaiset viinit ovat edelleen suurelta osin sisäpiirinsalaisuus. Teksasin Austinissa sijaitsevien merkittävien ravintoloiden, kuten Jeffreyn, Josephine Housen, Perlan ja Lambertsin keskustan grillijuomien, johtajana Rodil asettaa sanan saamisen legendaarisille saksalaisille viineille etusijalle.

'Sommeljeet ja viiniteollisuuden ihmiset ohjaavat korkealaatuisten saksalaisten viinien kysyntää', hän sanoo.

Mutta taitava viinin keräilijä saapuu alukselle, samoin kuin utelias vuosituhat, väestöryhmä, joka tunnetaan uusien asioiden kokeilemisesta. Avain vieraiden innostamiseen saksalaisesta viinistä on viestintä, Rodil sanoo.

June Rodil's Top Picks

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

'Viinit ovat niin herkullisia, että vieraat voivat helposti nähdä, kuinka upeita ne on tuotu pöydälle oikeassa kontekstissa, oikeilla sanastoilla ja odotuksilla', hän sanoo. 'Mutta viinien kauneus katoaa joskus umlauttien, einzellagenin ja Grosses Gewächsin pyörteessä.'

Kieli on vain yksi este saksalaisen viinin kääntämisessä jokapäiväiselle kuluttajalle: Väärinkäsitys, että kaikki saksalaiset viinit ovat makeita, aiheuttaa myös esteitä.

Itsestään tunnustettu 'Riesling-huora' Rodil esittää innokkaasti rakkaimpien Rieslingien hyveet ylenpalttisesti.

'Mosel on filigraaninen ja enkeli repeää', hän sanoo.

Moselissa Rodil sanoo, että Egon Müller on esimerkki maailman korkeimmasta Riesling-kerroksesta, pysymällä uskollisena Saaren kuivakuivatulle tyylille riippumatta kuivien tai makeiden viinien suuntauksista.

Yksi viini, jota Rodil pitää aina jääkaapissaan, Maximin Grünhäuserin Abstberg Riesling Spätlese, on myös Moselista.

'Tämän viinin monimutkaisuus on epärealistista', hän sanoo. 'Sitrushedelmistä trooppisiin hedelmiin, vihreään teeseen, pioneihin ja liidan nuolemiseen - se on saumatonta.'

Hän on yhtä ylpeä Saksan kuivista viineistä ja kuvaa Rheingaun viinejä tyypillisesti 'voimalla ja voimalla'. Hänen ensimmäinen maku Robert Weilin Kiedrich Gräfenberg Rieslingistä vahvisti omistautumisensa jaloihin rypäleihin, hän sanoo.

'Suulakkeen leveys mahdollisti pariutumisen, joka oli niin hullua, rikkain liha jopa', hän sanoo. 'Sittemmin Riesling ja minä emme koskaan katsonut taaksepäin.'

Kuva Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Perustaja, maasta ja Riesling-juhla

Kuvitus: Brian Clark

Brooklynissa sijaitsevan saksalaisen boutique-oksan perustajan vom Bodenin perustaja Bitterolf on Amerikan dynaamisin ääni saksalaiselle viinille tänään. Hän on Rieslingfeierin, saksalaisen viinin omistaman vuosittaisen New York Cityn juhlan takana. Kuuma lippu -tapahtuma, johon kuuluu maisteluja ja seminaareja, Rieslingfeier huipentuu gaalaillallisella, jossa legendaariset viininvalmistajat ja heidän fanaatikkonsa kaivavat syvälle kellareihinsa luomaan maailman suurimman saksalaisen BYOB-viinin.

Bitterolfin mukaan innostus maan hienoja viinejä kohtaan on erillinen markkinarako, mutta missä sitä esiintyy, siellä on lähes maniakaalista omistautumista, joka on tarttuvaa.

Stephen Bitterolfin suosituimmat

Enderle & Moll

Falkensteinin kartano

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schäfer

Viisas taiteilija

Wittmann

'Kysymys ei ole:' Saavatko saksalaiset viinit takaisin asemansa viinin vertailuarvona? ', Kysymys on milloin', hän sanoo. 'Lehdistö on siellä, nörtit ovat ehdottomasti siellä, ja keräilijät ovat tulossa. Ainoastaan ​​sitä, että 95 prosenttia keskivertokuluttajistasi - jotka johtavat hyvää liiketoimintaa - ei ole siellä. '

Yksi haaste on kysymys laajuudesta ja saatavuudesta.

'[Useimmilla] ihmisillä ei ole mitään tuntemusta monista Saksan todella suurista kartanoista, kuten Egon Müller, Karthäuserhof tai Willi Schaefer', Bitterolf sanoo.

Saksan parhaat tilat eivät tee tarpeeksi viiniä ja markkinointibudjetit puuttuvat, jotta ne näkyisivät nykypäivän globaaleilla markkinoilla, hän sanoo. '

Eikä näkyvyys ole välttämättä indikaattori laadusta ”, hän sanoo.

Bitterolfin mukaan nykypäivän hienot saksalaiset viinit muistuttavat Burgundiaa vuosikymmeninä ennen kuin se tuli kohtuuttoman kalliiksi. Saksalainen viini 'on kyse paikkakohtaisuudesta, historiasta ja agilitystä', hän sanoo. 'Seksihakua ei ole, se ei ole helppoa ja opittavaa on enemmän, mutta se tekee siitä hauskan.'

Jos Rieslingfeierin menestys on osoitus, tämä kiihko herättää voimakasta nuorentamista Saksan historiallisille viineille. Siinä korostetaan myös kasvavaa nuorten yrittäjähenkisten tuottajien sukupolvea, kuten Rheinhessenin Weingut Kellerin Klaus Peter Keller ja Moselin Peter Lauer ja Weiser-Künstler.

'Rieslingfeier on erikoinen, koska kyse ei ole egosta', hän sanoo. 'Jos jotain, se on vähän kuin käydä Comic Conissa. Ehkä olet hieman sosiaalinen poikkeava - sinun pitäisi todella tietää paremmin ja todennäköisesti ostaa Burgundia, Bordeaux'ta tai samppanjaa. Mutta sinä menet sinne, koska todella rakastat vain näitä viinejä. '

Kuva Matthew Dimas

Rudi Wiest

Perustaja, Rudi Wiest Selections

Kuvitus: Brian Clark

'Saksalaiset viinit ovat aina olleet planeetan suurimpien viinien joukossa', sanoo Etelä-Kaliforniassa toimiva viinintuoja Wiest. Mutta koko 1970-luvun hän näki näiden upeiden viinien 'katoavan massatuotettujen, halpojen viinien meressä'.

Nyt lähes 40 vuotta kestäneessä ristiretkessä Saksan upeiden viinien palauttamiseksi Amerikkaan Wiestistä on tullut uraauurtava hahmo Saksan viinimaailmassa.

Alusta lähtien Wiest työnsi amerikkalaisia ​​syventymään syvällisesti saksalaisten viinien monimuotoisuuteen. Hän kannatti kuivia rieslingeja jo 1980-luvulla, jolloin naysayers väittivät, että vain makeat viinit myydään. Tänään kuiva Riesling, Sylvaner ja Pinot Noir hallitsevat hänen myyntiään.

Parhaimmillaan viinit ovat ainutlaatuisen arvoisia ja niillä on ylivoimainen kyky ilmaista terroiria useilla rypäleillä, hän sanoo. Monissa tapauksissa ne ovat parempia ja johdonmukaisempia kuin koskaan ennen.

'Saksalaiset ovat maniakkeja viinitarhassa', Wiest kertoo, kuinka tuottajat, kuten Hans-Jörg Rebholz Pfalzissa, takaavat laadun. Rebholz maistuu rypäleitä jokaisesta viiniköynnöksestä, ei jokaisesta viinitarhasta, kun se korjaa korkeimman luokituksen GG-viinejään.

Rudi Wiestin suosituimmat

Friedrich Beckerin viinitila

Joh. Jos. Prüm

Rebholzin ekonomisti

Rudolf Prince

Wagner-leima

Reichsrat von Buhlin viinitila

Salweyn viinitila

'Kukaan maailmassa ei tee sellaista viinitarhalla valintaa kuin saksalaiset', Wiest sanoo.

Hänen mukaansa viinien ikääntymiskyky lisää niiden aliarviointia.

'Kuulet kriitikoiden sanovan, että kuiva GG Riesling täytyy juoda kahdessa vuodessa, mutta rehellisesti sanottuna, olet maistanut jäävuoren kärkeä vain yhden tai kahden vuoden ikäisenä', hän sanoo. 'Lika - näiden viinirypäleiden viljelyperintö - ei todellakaan ala tulla läpi vähintään viidestä kuuteen vuoteen.'

Saksalaiset viinit tarjoavat myös makuprofiileja, joita ei voida kopioida, kuten Joh. Jos. Prümin syvästi herkkä Riesling-tyyli, jonka Wiest sanoo olevan 'ainutlaatuinen maailmalle ilmaisemaan Rieslingin sietämätöntä keveyttä'.

Hän toteaa, että Saksan paras Pinot Noir voi kilpailla Burgundin hienoimmista, mutta jäljittelemättömillä ilmaisuilla enemmän monipuolista terroiria. Kumpikin maisema tarjoaa Pinot Noirille ainutlaatuisen ulottuvuuden Meyer-Näkelin sinisistä liuskekivi-viinitarhoista Ahrissa Friedrich Beckerin ja Rebholtzin kalkkikivimaaleihin Pfalzissa tai Rudolf Fürstin värilliseen hiekkakiviin Frankenissä.

Kuva Matthew Dimas

Santosh Varghese

Viiniasiantuntija sekä markkinointi- ja suhdetoimintajohtaja, Zachys Wine Auctions

Kuvitus: Brian Clark

Yksi maailman johtavista viinin huutokauppataloista, New Yorkissa sijaitseva Zachys on kiinnostunut saksalaisia ​​viinejä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa viime vuosina. Sen vastaus? Helmikuussa Zachys teki yhteistyötä Rieslingfeierin kanssa ensimmäisen vain Riesling-sähköisen huutokaupan tuottamiseksi.

Se heijastaa huutokaupan ostajien kehitystä viininjuojina, kertoo Zachysin viiniasiantuntija Varghese.

'Uudet viinijuomat alkavat usein rohkeilla, kasvojesi sisäisillä viineillä, kuten Kalifornian Cabernet', hän sanoo. 'Kun heidän kitaluutensa kehittyvät, he alkavat kääntyä kohti vanhan maailman viinejä, kuten Bordeaux, sitten todennäköisesti Burgundy, Champagne tai Piedmont. Sieltä seuraava looginen askel on Riesling. '

Hienojen viinihuutokauppojen ostajat etsivät viinejä, joilla on joustavuutta, hienovaraisuutta ja tyylikkyyttä, Varghese sanoo.

'Vanhan maailman viinien ystäville on erityisen suhde korkeamman happamuuden omaaviin viineihin, joilla on monimutkaiset vivahteet ja kyky parittaa hyvin ruoan kanssa', hän sanoo.

Varghese sanoo, että harvat viinialueet tarjoavat tällaista kykyä, ja ostajat alkavat ymmärtää, että kunnolla vanhentunut saksalainen Riesling voi olla yhtä vakuuttava kuin Grand Cru Burgundy, jolla on vuosikymmenien ikä.

Zachysin Rieslingfeier eAuction -tapahtumassa esiteltiin kokoelma harvinaisia ​​saksalaisia ​​viinejä - Maximin Grünhäusin ja Dr. Loosenin kirjastovuosikertoja, jotka menivät 70- ja 80-luvuille, sekä Robert Weil ja Joh. Jos. Prüm. Tapahtuma koostui suoraan kartanoista peräisin olevista viineistä, ja se tarjosi tilaisuuden hankkia koskemattomasti varastoituja viinejä, jotka todennäköisesti eivät enää tule markkinoille.

Santosh Varghesen suosituimmat

DR. Löysää

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Johannisburgin linna

Kellarin viinitila

Maximin Grünhausin viinitila

Varghesen mukaan huutokauppa oli menestys, koska aggressiivinen tarjouskilpailu kiihdytti hintoja selvästi alkuperäisiä arvioita pidemmälle. Esimerkiksi monet kuusi pulloa Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67: tä realisoivat hinnan, joka oli viisi kertaa ennalta arvioitu.

Silti Varghese sanoo, että 'hinnat eivät ole niin korkeat kuin voit nähdä esimerkiksi omassa stratosfäärissään sijaitsevassa Burgundissa.'

Tämä tekee saksalaisesta Rieslingistä sijoituksen, joka on monien kuluttajien ulottuvilla. Koska useimpia saksalaisia ​​viinejä huutokaupoissa myydään yleensä pieninä erinä ja Internet-tarjonnassa, uusien ja kokemattomien huutokauppojen ostajien on helpompi tehdä hintatarjouksia luottavaisin mielin, hän sanoo.