Nämä eivät ole helppoja päiviä Australian viininvalmistajille. Täydellisen myrskyn - vuosien kuivuuden, suuren viinirypäleiden ja viinin ylitarjonnan, muuttuvan muodin ja tasaisesti nousevan dollarin - ympäröimänä he voisivat syöksyä alas ja odottaa sitä. Mutta se ei ole australialainen asenne. He eivät ole lopettajia: ei Gallipolin tai Tobrukin taisteluissa, eivätkä varmasti nyt.

On totta, että merkkituotteiden myynti on laskenut, kun taas viinimyynti on kasvanut. Laajasti levitetyt arviot koskevat sadan miljoonan litran viiniylijäämää, mikä vaikuttaa masentavasti viinin hintoihin. Kaiken käsin vääntämisen keskellä kylvetään kuitenkin tulevaisuuden menestyksen siemeniä. Ja jo nyt, Etelä-Australian The Advertiserin mukaan perheviinitilat ovat saamassa markkinaosuutta.

Kesä tuli aikaisin Etelä-Australiaan tänä vuonna. Kun astuin pois Adelaide-koneesta takin kainalossa viime marraskuussa, kaupunki oli kolmannella viikolla lämpöaallolla, jonka lämpötilat nousivat jopa 109 ° F: een. Lämpö ja jännitys olivat tuntuvia. Pensaspalojen uhka oli hyvin todellinen, muistoja edellisen vuoden tulipaloista Victoriassa, joissa 173 ihmistä oli liian lähellä mukavuutta.

Pysyvät kuumat ja kuivat olosuhteet ovat tehneet Langhorne Creekin viljelijöiden elämästä vaikeaa viime vuosien aikana. Aikaisemmin Alexandrina-järven vedestä riippuvainen kastelutarpeiden tyydyttäminen ja sen kasvava suolapitoisuus uhkaa heidän toimeentulonsa, äskettäin valmistunut 10 miljoonan dollarin omarahoitettu putkisto veden tuomiseksi Murray-joesta eteenpäin on antanut heille uutta optimismia.

Alalla tunnettu tuottaja Wolf Blassin palkittujen Black Label -viinien takana olevista hedelmistä, suuri osa Langhorne Creekin tuotannosta on sekoitettu isojen poikien monialueisiin viineihin vuosikymmenien ajan. Mutta näiden viinien kysynnän heikkeneminen ja vesirajoitukset ovat jättäneet suuria viinitarhoja. Tuhon jälkeen monen sukupolven perheyritykset ovat ryhtyneet täyttämään aukon. Kokeile Bleasdalen, Bremertonin, Brothers in Armsin ja Breeze-järven laadukkaita viinejä.

Grizzled-kemisti David Bruer kiinnittää huomioni ainutlaatuisella sekoituksella prosletettista innokkuutta ja australialaista pragmatismia. Hän viljelee viinitarhojaan orgaanisesti, mainitsee rikkiä tehokkaamman maitoherasta valmistetun sienitautien ja tarjoaa valikoiman viinejä, joissa ei ole säilöntäaineita. Silti hän käyttää rutiininomaisesti viljeltyjä hiivoja ja alkoholisoi osittain viinejä saadakseen ne takaisin tasapainoon. Hän on
takaa oman polun, tutkija pensaassa - symboli Australian viinimaailmasta.

Trendi kohti orgaanisia aineita ja biodynamiikkaa kiihtyy tasaisesti Australiassa, ja se on erittäin järkevä ottaen huomioon maanosan yleensä hyvänlaatuinen ilmasto. Tällaisten huipputuottajien, kuten Castagnan, Cullenin ja Henschken, kaupalliset ja viininvalmistusmenettelyt lisäävät vain vetoomusta. Padthaway'ssa Kim Longbottom pohtii päätöstä ottaa Henry's Drive -viinitarhansa orgaaniseksi, ja syyttää myöhäisen aviomiehensä leukemiaa elämästä, joka altistuu agrikemialle.

Clare-laaksossa monet ihmiset pahoittelevat Constellationin päätöstä sulkea Leasingham-viinitila. Vaikka Leasingham-viinit kantavat edelleen Clare-nimeä maailmalle, ne valmistetaan vastedes McLaren Valessa. Yhtenä alueen näkyvimmistä tuottajista vaikutus menee paljon pidemmälle kuin paikallisten työpaikkojen menetys - se edustaa kasvavaa etäisyyttä paikan ja tuotteen välillä. Ja monilla rypäleenviljelijöillä ei ole sopimuksia vuoden 2010 hedelmistä.

Toisaalta energinen viininvalmistaja Kerri Thompson näkee mahdollisuuden laaksossa ja kasvattaa tasaisesti pienen yhden viinitarhan Clare-viinien tuotantoaan KT: n ja Falcon-etiketin alla. Jokaista nykyisillä markkinoilla kamppailevaa monikansallista yritystä kohti syntyy kymmeniä alkion viiniyrityksiä, jotka yhdistävät kunnianhimoisia viininvalmistajia rypäleiden viljelijöiden kanssa, jotka etsivät koteja hedelmilleen.

Hunter-laaksossa, jossa aikoinaan hallitsivat ikonimerkit, bukolisen maiseman on ohittanut joukko boutique-viinitiloja. Rosemountilla ja Lindemansilla on vaatimaton kellarin ovi (viinejä tehdään muualla), Wyndham Estate -viinit valmistetaan Barossassa. Silti Tulloch-perhe osti nimisarjansa Southcorpilta takaisin vuonna 2001 ja on elvyttänyt sen menestyksekkäästi, kun taas yrittäjä Michael Hope osti Rothbury Estate -viinitilan Fostersilta vuonna 2006 Hope Estate -tuotteensa kasvavan tuotannon turvaamiseksi.

Tämä energia siirtyy uraauurtavaan tutkimukseen, jota tehdään Australian viinintutkimuslaitoksessa (AWRI). Kun olin Adelaidessa, instituutti järjesti maistamisen havainnollistaakseen joitakin nykyisistä töistään, jotka vaihtelivat sulkemisista (joissa kierrekorkki on
selkeä suosikki) eukalyptolin (lähellä olevista purukumipuista), guiakolin (savun haju) ja rotundonin (yhdiste, joka on vastuussa pippurimausteesta Shirazissa) pitoisuuteen valmiissa viineissä.

Tiede voi kuitenkin mennä vain niin pitkälle, ja viiniköynnökset tarvitsevat edelleen vettä. Jatkuva vesipula tarkoittaa, että vain parhaat viinitilat tuottavat viinitarhat selviävät, mikä tekee väistämättömän siirtymisen massatuotetuista viineistä. Se voi viedä sukupolven, mutta intohimoiset yksilöt, jotka viljelevät parhaita paikkoja, yhdessä huippututkimuksen kanssa johtavat Australian viinejen uuteen kulta-aikaan.