CALIFORNIA rypäleen sekoitus

Mikä sotku: Yksi Kalifornian kuuluisimmista viinitiloista haastaa Sonoman piirikunnan suurimman viinirypäleiden toimittajan, joka puolestaan ​​haastaa yhden osavaltion rakastetuimmista viininvalmistajista. Kaiken kaikkiaan se on laillinen takertuminen, joka voi johtaa häviäjien konkurssiin.

Kutsumme sitä ”väärän tunnistetun Roussannen tapaukseksi”, tarinaksi juonittelusta, rahasta ja kostosta, jossa totuus voi tulla esiin vain oikeussalissa. Välitön uutinen on, että Caymus Vineyards, kuuluisa Rutherfordin viinitila, jonka Cabernets on valtion parhaita ja joka omistaa myös vain Monterey-alueen Chardonnayn ainoan Mer Soleil -nimisen viinitilan, on nostanut kanteen Sonoma Grapevines Inc.:ä vastaan ​​saatuaan tietää, että sen ostama 6400 rypälelajiketta vuonna 1994 uskoen, että he olivat Roussanne, ovat itse asiassa Viognier.

Molemmat lajikkeet ovat valkoisia rypäleitä, joita kasvatetaan Rhône Valley -alueella Ranskassa, ja niitä sekoitetaan usein muiden viinirypäleiden kanssa sellaisiksi viineiksi kuin Châteauneuf-du-Pape. Viognier on kuitenkin pullotettu yksinään erittäin kalliiden Condrieu- ja Château-Grillet-nimitysten alla, ja se on ollut nouseva tähti viime vuosina Kaliforniassa.

Caymusin presidentti ja viininvalmistaja Chuck Wagner tarjosi lyhyen 'ei kommenttia' kaikkiin tapaukseen liittyviin kysymyksiin, mutta Sonoma Grapevinesin omistaja Richard Kunde oli halukkaampi puhumaan. Hän kertoo ostaneensa budwoodin Caymusille ja monille muille viinitiloille myymänsä Roussannelle Bonny Doon Vineyardin omistajalta, yhdeltä Kalifornian värikkäimmistä ja innovatiivisimmista viininvalmistajista Randall Grahmilta.

Kunde sanoo, että hänen ei voinut odottaa tietävänsä, että viiniköynnökset eivät olleet oikeastaan ​​Roussanne, varsinkin kun Grahm vakuutti niiden aitoutta. 'Jos etsit Rhône-viinirypäleitä 1990-luvun alkupuolella, kuka olisi parempi henkilö puhua kuin Randall?'

Ilmeisesti se ei ole tarpeeksi hyvä tekosyy Caymusille. Kunden mukaan Wagner todisti laskeutumisessaan, että Caymus suunnitteli julkaisevansa 75 dollarin Roussannen, joka valmistettiin mysteerisistä viiniköynnöksistä Mer Soleil -etiketin alla. Kunde kertoo asianajajansa kertoneen hänelle, että Caymus haastaa Kundea 7 miljoonan dollarin edestä ilmeisesti menetettyjen tulojen takia. Raporttien mukaan Wagner ja Caymus alkoivat kyseenalaistaa viiniköynnöksiä vuonna 1998 sen jälkeen, kun Santa Barbaran viinitarhuri ja Rhône-tyylinen asiantuntija John Alban vierailivat Caymusissa ja kertoivat Wagnerille, että hänellä ei ollut Roussanne.

Grahm puolestaan ​​sanoo, että Kunde ei kerro koko totuutta. 'Vastustan sitä, että myin [Roussannen] hänelle. Ajattelemme sen antavan sen hänelle. ' Kunde sanoo kuitenkin, että hänellä on todisteita siitä, että Grahm myi hänelle viiniköynnökset. 'Menimme tietueihimme ja löysimme kaikesta' BD '-koodit. BD, Kunde sanoo, tarkoittaa Bonny Doonia.

Juoni sakeutui elokuun lopulla, kun Zaca Mesa, Santa Barbarassa sijaitseva viinitila, antoi lehdistötiedotteen, jossa todettiin löytäneensä sen Roussannen viinit olleen Viognier. Zaca Mesa, joka on pullottanut Roussanne-lajiketta vuodesta 1995, ilmoitti palauttavansa vuoden 1999 Roussannen ja merkitsevän sen uudelleen Viognieriksi, vaikka 16 dollarin hinta pysyy samana. Viinitilan edustajan Jim Fiolekin mukaan Zaca Mesan entinen viininvalmistaja Daniel Gehrs oli ostanut 400 Roussanne-pistosta jo vuonna 1993 'Paso Roblesin viinitarhalta', mutta hän kieltäytyi nimeämästä lähdettä. Fiolek lisäsi, että Zaca Mesalla ei ole kiinnostusta nostaa ketään kanteessa.

Grahm sanoi haastattelussa olevansa lähde Zaca Mesan väärin tunnistetuista Roussanne-viiniköynnöksistä. Fiolek sanoo, että Zaca Mesa on pullottanut Roussanne-pullon kaikkien vuosien aikana, mikään kuluttaja- tai viinikriitikko ei ole koskaan kyseenalaistanut sen aitoutta, vaikka teoriassa nämä kaksi lajiketta ovatkin melko erilaisia.

Rypäleiden ja viinien viranomaiset kuvailevat Roussannen yleensä herkäksi, hienoksi ja kukkaisiksi, erityisesti iirikseksi. Samat viranomaiset kuvailevat Viognieria olevan runsaasti alkoholia ja aromit viittaavat persikkaan ja aprikoosiin.

Sekä Caymus että Zaca Mesa vahvistivat Roussanne-viiniköynnösten todellisen identiteetin lähetettyään heidät Kalifornian yliopistoon Davisiin DNA-testausta varten merkittävän rypäleen ”sormenjäljen” Carole Meredithin toimesta. Meredith sanoo, että Kaliforniassa on todennäköisesti istutettu väärin tunnistettua Roussannea kuin ihmiset tietävät. 'Epäilen, että se on laajempaa kuin vain tämä pari tapausta.' Valtion virkamiesten mukaan Kaliforniassa oli vuonna 1999 istutettu vain 152 hehtaaria Roussannea, minkä vuoksi se on yleensä kallista, kun pullotetaan lajikkeesta.

Nyt kaikki katseet ovat tuomioistuimissa. Kunde sanoo, että jos Caymusille myönnetään 7 miljoonaa dollaria, se veisi hänet konkurssiin. Grahm, kysyttiin, veisikö Bonny Doonia vastaan ​​7 miljoonan dollarin tuomio konkurssiin, vastasi 'Oikein' ja lisäsi, että Sonay Grapevinesin haastamisen sijaan Caymus 'olisi iloinen saadessaan suuren Viognierin.' —Steve Heimoff

Mission Hillin omistaja Anthony von Mandi näyttää uudet ranskalaiset kellonsa äitinsä Bedriskan ja sisarensa Patin kanssa

Disko-aikakauden sävel sanoo: 'Voit soittaa kelloni', mutta Mission Hillin viinitila Kanadasta soi omia kellojaan tänä jouluna.

Ostettuaan neljä räätälöityä messinkikelloa Annecyn Paccard Bell -valimosta Ranskasta, Westbankista, Brittiläisestä Kolumbiasta, viinitila valmistautuu soimaan kirjaimellisesti lomien aikana. Siinä on varmasti oikea kellotapuli. Osana laajamittaista viinitilan laajennusprojektia, joka sisältää parin Bordeaux-tyylisen tynnyriluolan räjäyttämisen graniitista, Mission Hillin omistaja Anthony von Mandl ja hänen perheensä ovat rakentaneet keskelle 12-kerroksisen, 140-jalkaisen kellotornin. Okanaganin laakson viinitarhoista. Joulukuun puolivälistä alkaen kellot soittavat joka päivä signaalina kaudesta.

Huomaa, että nämä eivät ole keskimääräisiä pieniä kellojasi. Suurin ikeen kiinnitettynä on yli seitsemän jalkaa pitkä ja painaa yli 1500 kiloa. Ryhmänä soitettaessa kellojen ääni leviää Okanaganin (lausutaan Oka-noggin) laaksossa, joka on Brittiläisen Kolumbian tärkein viininviljelyalue ja jossa asuu noin 50 viinitilaa. 'Nämä kellot ovat osa perheeni perintöä Okanaganille. He ovat noin kauan sen jälkeen, kun olemme poissa, kertoo von Mandl, joka osti kartanon vuonna 1981.

Äänikvartetin houkuttelevuutta lisää se, että kelloja valmistaneen valimon takana on suuri historia. Paccard aloitti kellojen valmistamisen vuonna 1796, ja vuosisatojen aikana se on heittänyt yli 100 000 messinkikelloa. Merkittävimpiä Paccardin soittamia kelloja ovat Pyhän Patrickin katedraali New Yorkissa ja Sacré-Coeur
Pariisissa.

Sen lisäksi, että kellot lisäävät kuultavaa kauneutta tälle alueelle Washingtonin osavaltion rajan takana, kellot ovat myös hieman itsekunnioitusta von Mandlin 20 vuoden omistajuudelle. Mission Hillin katsotaan yleisesti valmistavan Kanadan parempia pöytäviinejä. Sen viininvalmistaja John Simes tuli Mission Hilliin vuonna 1992 Uuden-Seelannin Montanan viineistä. Vuosien varrella hän on tehnyt useita hyvin arvostettuja Chardonnays- ja Merlots-tuotteita yli 700 hehtaarin viinitarhoista maakunnassa.

KORKKI RISTIKOSKOLLA

Geyser Peakin viininvalmistaja Daryl Groom poseeraa yhden harvoista elävistä korkkipuista Yhdysvalloissa. Hänen viinitilansa tutkii vaihtoehtoisia sulkemisia.

Rakastan korkkia ”, sanoo Peak Wine Internationalin viininvalmistaja Daryl Groom ihaillen 100-vuotiasta Quercus-suberia, joka on yksi harvoista elävistä korkkipuista Pohjois-Amerikassa, Geyser Peak Wineryin hiljattain remontoidulla pihalla. 'Luonnonkorkin ulkonäkö, tuntuma, romantiikka - minä vain rakastan sitä. Jos korkkituottajat voisivat taata korkit ilman [saastumista] eikä vuotoja, en edes ajattele muoveja. '

Mutta ajattelu hän on ... ja toimii samoin. Useiden pitkäaikaisten sulkemiskokeiden ollessa kesken, Groom on 'valmis ottamaan askeleen eteenpäin' vaihtoehtoisille korkkeille ainakin joillekin Geyser Peak- ja Canyon Road -vineilleen. Aiemmin tänä vuonna Groom julkaisi 45000 tapausta kukka-valkoista ja varhaisen kulutuksen punaista tulppaa Neocorkilla, ekstrudoidulla polymeerisulkimella, joka tuotettiin Napassa viiden Kalifornian suurimman viiniyhtiön: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi ja Sebastiani.

Groomin mielestä päätöksellä siirtyä luonnollisesta korkista vaihtoehtoiseksi ei ollut mitään tekemistä lopputuloksen kanssa, kuten jotkut kuluttajat uskovat. Itse asiassa vaihtoehtoiset sulkimet olivat huomattavasti kalliimpia kuin luonnollinen korkki, kun ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön viisi vuotta sitten. Nykyään synteettiset materiaalit ovat hintakilpailukykyisiä luonnonkorkkien kanssa, ja molemmat vaihtelevat välillä 10-25 senttiä yksikköä kohti. Luonnonkorkista Groomia huolestuttaa se, että 'sen jälkeen kun olemme ylpeitä ja sydämemme panostaneet hienojen viinien valmistamiseen, kolme 100 sadasta pullosta saastuu. Tämä tarkoittaa, että siellä on ihmisiä, jotka juovat tuotetta, joka ei ole standardiemme mukaista. '

Syy on 2,4,6-tri-kloorianisoli (TCA). Tämä näkymätön kemiallinen yhdiste muodostuu, kun korkkia sisältävien tammipuiden kuoressa luonnossa esiintyvät homeet yhdistyvät klooriin puhdistusprosessin aikana. Kun TCA: n kärsimä korkki asetetaan viinipulloon, TCA huuhtoutuu viiniin, jolloin tuloksena on 'korkitettu' tai tahrattu viini. Hyvin matalilla tasoilla TCA vain vaimentaa viinin tuoksun ja maun, joskus niin hienovaraisesti, että keskivertokuluttaja ei ehkä edes havaitse sitä. Toisaalta korkeampia tasoja on mahdotonta jättää väliin, mikä tekee viinistä juotavan, hajuiltaan yhtä loukkaavia kuin ummehtunut kellari tai mätänevät sanomalehdet.

Korkkituottajat ovat viime vuosina merkittävästi vähentäneet TCA: n ilmaantuvuutta korvaamalla klooripesut vetyperoksidilla ja parantamalla laadunvalvontaa. Mutta se on edelleen 100 miljoonan dollarin vuosittainen päänsärky viiniteollisuudelle. Arviot vaihtelevat ongelman laajuuden mukaan. Mutta riippumatta siitä, onko pilaantumisaste niinkin alhainen kuin 1 prosentti tai jopa 7 prosenttia, viininvalmistajat ympäri maailmaa ovat kyllästyneet TCA: han, ja Portugalin korkkituottajien suureksi valitukseksi he ovat alkaneet kokeilla tosissaan vaihtoehtojen kanssa.

Ja valintoja on runsaasti. Markkinapaikka on täynnä korkkivaihtoehtoja, aina kaksikomponenttisista agglomeraateista suberiinilla fuusioituihin agglomeraatteihin erilaisiin tahrattomiin muoveihin ja polymeereihin yksinkertaisiin napsautuslukkoihin ja jopa vaatimattomaan kierrekorkkiin.

Maailman suurimman synteettisten korkkien käyttäjä Humphreyn ja Brown International Wine Marketersin tuotepäällikkö Miles Johnson kertoo: 'Vaihtoehtoiset sulkimet ovat täällä pysyäksesi.' Hänen pitäisi tietää: hänen yrityksensä, joka markkinoi Talus-, Heritage-, Vendange-, Nathanson Creek- ja La Terre -etikettejä, jotka Sebastiani myi äskettäin The Wine Groupille, aikoo vapauttaa 7 miljoonaa koteloa
Vaihtoehtoisesti korkitetut viinit vuoden loppuun mennessä.

Ja Peak Wines on havainnut, että sen vaihtoehtoiset toimet ovat menossa hyvin markkinoilla. 'Meillä on ollut tuotteita markkinoilla jo kahdeksan kuukautta, emmekä ole vielä saaneet mitään negatiivista palautetta', sanoo Geyser Peakin laadunvarmistuspäällikkö Humberto Berlanga. 'Ehkä kuluttajat eivät ole yhtä synteettisiä kuin olimme ajatelleet.'