Kulttuuri

Vuosikymmeniä kestäneen Sherryn suosion laskun jälkeen Jerezissä on tulossa radikaali muutos

Olen ollut Jerez de la Frontera lukuisia kertoja, enimmäkseen vieraillakseen luolaisissa kellareissa, jotka ovat lattiasta kattoon täynnä tynnyreitä Sherry . Vierailuissa kuuluisissa Sherry-taloissa on aina ollut kyse tynnyristä. Jokaisella kiertueella on aina leikattu näkymä tynnyristä, joka esittelee linnoitettua fino- tai manzanilla-sherryä, joka lepää hiljaa kukkahuovan alla. Maistelut ovat aina tynnyristä, ja niitä johtaa joku, joka heiluttaa ruoskaa muistuttavaa venenciaa kukoistaen. Keskustelua hallitsevat keskustelut perinteisestä solerajärjestelmästä, kuinka monta vuotta sherry pysyy tynnyrissä, kuinka viini on väkevöity tai biologisten ja biologisten eroista. oksidatiivista ikääntymistä . Tästä harvoin keskustellaan: viinirypäleet, viiniköynnökset, maatalous. Kaikkien Jerezissä vierailevien vuosien aikana minua ei ollut koskaan kutsuttu viinitarhaan.

Se muuttui viime keväänä, kun huomasin käveleväni useiden huippupagojen (kuten viinitarhoja kutsutaan Jerezissä) läpi uuden sherryn tuottajien aallon kanssa Jerezissä – joista osa on perustanut ryhmän nimeltä Territorio Albariza. Tämä uusi sukupolvi asettuu vastustamaan sitä, mitä he kutsuvat suurten Sherry-talojen 'sekoituskulttuuriksi', jonka he väittävät liian usein käyttävän halpoja 'neutraaleja' viinejä, sitten väkevöintiä ja puuta antaakseen näille viineille luonnetta.

'Ihmiset ajattelevat, että se on Sherryn alkuperäinen tapa, mutta se ei ole totta', sanoi Willy Pérez. Luis Pérezin viinitilat , kun kävelimme kuuluisan Macharnudon viinitarhan läpi, noin 20 kilometriä Atlantin valtamerestä lähellä Sanlúcar de Barramedan kaupunkia. Viiniä on viljelty Macharnudossa vuosisatojen ajan, ja 1800-luvulla se oli yksi Euroopan kalleimmista maista. Mutta et melkein koskaan kuule tällaisista viinitarhoista nykyaikaisessa Sherry-viestinnässä. 'Kaikki on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana', Pérez kertoi minulle. Viesti siirtyi viinitarhoilta viinitiloihin, ja sherryn maku muuttui.

Saatat pitää myös: Miksi parasta Cavaa ei enää kutsuta Cavaksi

Kuka sanoo, että Jerezillä ei ole terroria?

Jerezissä, terroir on aihe, josta ei juurikaan keskustella. 'Ajatus siitä, että 'Jerezillä ei ollut terroiria' hyödytti suuria taloja', sanoo Alejandro Muchada. Tulet rakastamaan sitä - Léclapart viinitila, kumppanuus David Léclapartin, kuuluisan samppanjantuottajan, kanssa. Tämä terroirin kieltäminen, Muchada sanoo, 'antoi suurille taloille vallan pieniin viljelijöihin, ja he saattoivat sanoa: 'Teidän viinirypäleesi eivät ole paljon arvokkaita'.'

Uusi aalto ei voi tulla tarpeeksi nopeasti Sherrylle, jonka markkinat ovat olleet laskussa 1980-luvulta lähtien. Joidenkin tietojen mukaan viinitarhamaa Sherryn maassa on kasvanut noin 70 000 eekkeristä vain 15 000 hehtaariin. 'Ihmiset puhuvat Jerezin kriisistä', Muchada sanoo. 'Monet bodegat myivät viinitarhojaan, ja me menetimme yhteyden viinitarhoihin.'

Jerezissä on varmasti laadukkaita perinteisiä tuottajia. Suuret talot, kuten Valdespino ja Lustau, tekevät erinomaisia sherryjä. Vuonna 2005 Eduardo Ojeda ja kumppani lanseerasivat Equipo Navazosin, asiantuntijan, joka hankkii ja vapauttaa erikoistynnyreitä harvinaista, haluttua sherryä pienistä bodegaista ympäri aluetta.

Jerezin omaisuuden muuttaminen edellyttää kuitenkin radikaalimpaa muutosta.

Yhdysvalloissa viinin ja väkevien alkoholijuomien kuplassa olleet ihmiset ovat yrittäneet saada aikaan Sherryn herätyksen yli vuosikymmenen ajan, mutta siitä ei ole juurikaan nähty. Etkö usko minua? Kuinka monta normaalia jokapäiväistä juojaa tiedät, jotka nauttivat säännöllisesti esimerkiksi finosta, manzanillasta tai amontilladosta? Todellisuudessa herätyksen vastakohta on tapahtunut. Jonkin sisällä 2019 Wine-Searcher -artikkeli 'Sherry kuolee, ohita portti', kirjailija Don Kavanagh tiivisti tilanteen ankarasti. 'Supuuttopuutto on niin viimeinen sana, että tuntuu oudolta käyttää kokonaisen viiniluokan yhteydessä, mutta gorillojen, Sumatran norsun ja valkoisen sarvikuonon lisäksi meidän on ehkä pian lisättävä nimi Sherry', Kavanaugh kirjoitti. 'Todellinen kiinnostus viinejä kohtaan saattaa hyvinkin rajoittua vispiläjiin, jotka tarvitsevat tynnyreitä oman tuotteensa vanhentamiseen, mutta suuren yleisön kiinnostus vähenee vähitellen.' Auts.

Jotkut alkuperäisistä Sherryn herättäjistä ovat kasvaneet kyynisiksi. 'Tämä on jotain, mitä alan ihmiset eivät halua kuulla, etenkään ne, jotka kannattavat Sherryä, mutta sitä ei koskaan tapahdu', kirjailija ja mixologi Derek Brown kertoi minulle. Brown johti korkean profiilin Sherry-baaria nimeltä Mockingbird Hill Washington D.C.:ssä 2010-luvun niin kutsutun 'sherryn renessanssin' aikana. Toisin kuin Brownin muut suositut baarit, Sherry-baari ei kestänyt kauan.

Saatat pitää myös: Etsitään uuden aallon espanjalaisia viinejä Barcelonan viinibaareista

Jopa Espanja , Sherryn kulutus on laskussa, etenkin päivittäisenä juomana. Sherry’s Consejo Regulador havaitsi, että Espanjassa yli 40 prosenttia fino-sherrystä kulutetaan yksinomaan eri festivaaleilla (tai festivaaleilla) eri puolilla maata, enimmäkseen rebujitoissa, juomassa, joka on valmistettu fino-sherryn ja 7UP:n sekoituksesta.

Jerez de la Fronterassa Consejo Regulador ryhtyi lopulta toimiin kääntääkseen nämä negatiiviset suuntaukset. Viime vuonna Jerez D.O.:lle tuli voimaan joukko uusia säännöksiä. jonka tuottajat toivovat hahmottavan Sherrylle uuden suunnan. Tärkein muutos ei ole enää pakollinen linnoitus. Väkevöimättömät viinit voidaan nyt pullottaa D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Se oli 10 vuotta taistelua, mutta nyt meillä on fino ilman linnoituksia', Pérez kertoi minulle.

Myös kuusi paikallista rypälelajiketta hyväksytään nyt uudelleen: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Espanjalainen Mantuo ja Pilas Mantuo.

Jerezissä ennen filoksera , oli 45 valkoista ja 33 punaista lajiketta Ramiro Ibáñezin mukaan. Cota 45 -viinitila . 'Viimeisen 50 vuoden kulttuurin myötä olemme menettäneet tämän perinteen', Ibáñez sanoo. 'Otamme nyt palasia ja työkaluja historiasta.'

Tämä ei tarkoita sitä, että perinteinen Palomino rypäleestä tulee vähemmän tärkeä. Itse asiassa monet uskovat, että oikealla tavalla kasvatettu Palomino voi näyttää yhtä paljon terroiria kuin muut maailmanluokan viinirypäleet. 'Luet kirjaa ja siinä sanotaan, että 'Palomino on neutraali rypäle', mutta se ei ole totta. Se riippuu siitä, kuinka viljelet”, sanoo Muchada, joka valmistaa Palominosta hienoja, väkevöimättömiä, terroir-viinejä. Kasvupaikasta riippuen rypäle voi olla pirteä ja sitrusmainen, mineraalinen ja suolainen, täynnä kypsiä hedelmätarhan hedelmiä tai kaikkea edellä mainittua. 'Ihmiset sanovat, että Palomino on tulevaisuuden rypäle', hän sanoo. 'Hän on vähän alkoholia käyttävä, ja hän näyttää sinulle kaiken.'

rikotut lasit väkevää viiniä — Valokuvaus Tom Arena, Prop Styling Monica Simon

'Dirty Dogs' ja Post-Natty Path

Lopuksi toinen suuri muutos on se, että pagos voidaan nyt mainita etiketissä, mikä osoittaa, että terroirista tulee tärkeämpi osa Jerezin viinien eteenpäin viemisessä. Etsi paikannimiä, kuten Macharnudo, Miraflores ja Carrascal, nousevina 'grand cru' -nimikkeinä.

Jerez todennäköisesti mainostaa rannikkoaluettaan aikana, jolloin 'Atlantin viinit' on tullut suosittu termi Iberian niemimaalla. 'Meille tärkein elementti on Atlantin valtameri', Ibáñez kertoi minulle. ”Nyt Espanjassa halutaan sanoa, että kaikkialla on Atlantin ilmasto. Mutta Atlantin valtameri on täällä.'

Ehkä mielenkiintoisin viinintekijä, jonka tapasin Jerezissä, oli Raúl Moreno, kokeilututkija, jonka viinejä halutaan Espanjassa. suurkaupungin viinibaareja . Kävin Morenon kanssa hänen viiniköynnöksillään Pago Mirafloresissa, jota hän kutsui 'Jerezin siisteimmäksi viinitarhaksi'. Maaperä on puhdasta liitua, ja hän viljelee tonttejaan biodynaamisesti, muulin kanssa. 'Tämä on tarkkuusviininviljelyä, ja se vaatii paljon työtä', Moreno sanoo. ”Tällä alueella on uskomatonta potentiaalia, jos ihmiset harjoittaisivat hyviä maatalouskäytäntöjä. Mutta he ovat laiskoja.' Esimerkiksi Moreno aloitti poiminnan viime vuonna heinäkuun 17. päivänä. 'Olen aina ensimmäinen, joka valitsee Jerezissä. Olen myös aina viimeinen valinta.'

Yksi syy tähän on, että Moreno kasvattaa hullun määrän erilaisia rypäleitä: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muscat ja tietysti Palomino. Hän tekee punaisen 100 % Perrunosta (joka tarkoittaa 'likaista koiraa') – yksi äskettäin sallituista rypäleistä –, joka on 100 %:sti koko rypäleen fermentoitu, viettää 10 kuukautta florin alla ja kypsytetään kastanjatynnyrissä. Se oli kirkas, raikas, mineraalinen, kukkainen, enkä voinut uskoa, että se oli Jerezin viini. Se yllätti minut.

'Jerezin tulevaisuus on väkevöimättömät viinit. Mutta vaihtoehtoiset lajikkeet ja peltosekoitukset ovat myös tulevaisuutta”, Moreno sanoo.

Moreno työskenteli aiemmin suurilla, teollisilla viinitiloilla, eli puolet aikuisiästään Australiassa, mutta palasi Espanjaan vasta vuonna 2020. Hän on nähnyt kaiken ja tietää kaikki temput, mutta hän on äärimmäisen alhainen. Moreno on se, mitä voimme kutsua 'post-nattyksi' - käyttämällä luonnollisia viinitekniikoita, kuten ihokontakti , hiilihappomaserointi ja vanhentaminen savi tinajassa, mutta myös perinteistä Jerez-vanhennusta florin alla.

Saatat pitää myös: Jokaiselle juojalle on espanjalainen viini

Tällä hetkellä Moreno kokeilee portugalilaisia lajikkeita, kuten Asia , Risteys ja Keuhkot . 'Arinto on paras rypälelajike ilmastonmuutokseen Iberian niemimaalla', hän sanoo. Hänen Destellos 2022 on sekoitus Palominoa ja 15 % Arintoa, fermentoitu kastanja-amontillado- tai manzanillatynnyreissä.

Moreno ja minä vierailimme uudella viinitarhalla lähellä El Puerto de Santa Maríaa, tilalla, jonka talo on peräisin 1100-luvulta. Tapasimme hänen kumppaninsa uudessa projektissa, Thomas de Wangenin, joka omistaa kiinteistön ja tuottaa Diatomist-merkkiä. Kiertueen jälkeen istuimme kaikki varjossa juomassa viiniä ja syömässä jamonia ja juustoa. Moreno avasi La Esencia 2022 -klaireténsa, joka on valmistettu ennenkuulumattomasta sekoituksesta Tintillaa, Palominoa, Pedro Ximéneziä, Perrunoa, Arintoa ja Bagaa – jota kypsytettiin kolme kuukautta saviruukuissa. Jälleen, se oli kuin viiniä, jota en olisi koskaan maistanut Jerezistä. 'Se, mitä teen, on erilaista kuin kaikki muut', Moreno kertoi minulle. 'Tämän alueen kauneus on, että siinä on niin paljon potentiaalia. Voit tehdä niin monia asioita.'

'Ei ole mitään syytä, ettei Jerez voisi olla yhtä arvostettu Ribera del Duero ”, de Wangen kuittasi. ”No, Ribera del Duero, mutta, tiedätkö, siistiä.”