Nämä luvut meneillään olevassa saagassa San Beniton piirikunta heijastavat suoraan pitkän kaaren Kalifornia viininviljely, kiemurteleva tarina koettelemuksista, trendeistä, noususuhdanteista ja romahtamisesta, jonka sivuja käännetään edelleen. Kaiken taustalla on usko, että San Beniton sijainti viilentävien tuulien välissä Monterey Bay länteen, paahtava auringonpaiste San Joaquinin laakso itään ja San Andreas Faultin paljastamat eksentrinen maaperät tarjoavat maailmanluokan paikan viinirypäleille.

Siitä lyöivät vetoa ensimmäiset viininvalmistajat yli 150 vuotta sitten, kun he istuttivat viiniköynnöksiä jo ennen aikalaisia, jotka tekivät Sonoma ja Napa paljon kuuluisempi. Se, että nämä Hollisterin eteläpuoliset ja Salinasin itäpuoliset maat eivät ole vielä vajoaneet ylikehittymään, vain makeuttaa tunnelmaa, vaikka tuo muuten idyllinen eristyneisyys tarjoaakin runsaasti haasteita laajalle suosiolle.

Saatat pitää myös: Parhaat Napa Valleyn viinitilat vierailla juuri nyt, Industry Insidersin mukaan

Olen tuntenut alueen lapsuudesta asti, golfannut kalkkarokäärmeiden ohi isäni kanssa ja tutkinut lepakkoluolia Pinnaclesissa kauan ennen kuin siitä tuli kansallispuisto. Viimeisimmät vierailuni, WE:n arvioijana tässä Kalifornian osassa, jäivät yleensä tapaamisten väliin Santa Cruz tai Monterey. Mutta tänä keväänä, kun kiehtovia San Beniton viinejä ilmestyi sokkomaistajaisiini, omistin suurimman osan viikosta tutustuakseni paremmin ihmisiin, jotka ohjaavat tätä San Beniton tarinan viimeisintä lukua.

Kun märän talven vihreä ruoho haihtui paahteisen keltaiseksi maisemaksi, kättelin pölyisiä maanviljelijöitä, jotka ovat hoitaneet omia viiniköynnöksiä vuosikymmeniä, ja kolkutin laseja isompien kaupunkilaisten viininviljelijöiden kanssa, joiden innostus rypäleistä on mm. Cabernet Pfeffer , Lihavoitu ja Orja oli tarttuva. Vierailuni huipentui illalliseen klo Eden Rift , tila perustettiin seitsemän vuotta sitten maalle, jonne ranskalainen Théophile Vaché istutti viiniköynnöksiä vuonna 1849. Vachén unelmasta tulisi 1900-luvun kannu-viinijuggernautin keskipiste. Almadenin viinitarhat , ja nyt Eden Rift investoi enemmän kuin kukaan muu kohottaakseen San Beniton mainetta hienosta viinistä ja vieraanvaraisuudesta.

Eden Riftin perustaja Christian Pillsbury muistutti meitä pöydässä olleita 20:tä siitä, että Kalifornian viini alkoi monella tapaa tästä, ja silti, kuten monet monet, hän ei tiennyt sitä ennen äskettäin.

'Se yllätti minut', hän sanoi. 'En ollut koskaan kuullut paikasta, ja olen opiskellut Kalifornian viiniä koko urani.' Kun hän kuvaili kokemusta 'paikan löytämiseksi', ei päinvastoin, katsoin pöydän ympärille. Kaikki nyökkäsivät.

Juurtunut

Tämä ihmeen ja mahdollisuuksien tunne houkuttelee seuraavan sukupolven viininviljelijöitä San Benitoon.

Kaliforniaa 1850-luvulla rakentamaan saapuneiden kiinalaisten maahanmuuttajien jälkeläinen Nat Wong jätti ornitologin uransa Monterey Bayn akvaariossa – kyllä, hän kamppaili pingviinien kanssa – kokeillakseen viinielämää viisi vuotta sitten. Vaikka hän työskenteli a Carmel Valley viinitila, hän kamppaili löytääkseen ketään, joka myisi hänelle hedelmiä oman levy-yhtiön lanseeraamiseksi, Blade & Talon . Hän sanoi minulle: 'Kukaan ei antanut minulle kellonaikaa paitsi Ron Siletto.'

Alueen pyhänä kunnioitettu Siletto – italialaisten maahanmuuttajien kasvattama Bostonissa ja kuoli vuonna 2020 86-vuotiaana – löysi San Beniton Almaden Vineyardsin johtajana. Kun yritys myi vuonna 1986, hän jäi liikkeelle, osti kiinteistöjä ja ryhtyi maanviljelijäksi. Kun suuret viinitilaostajat kasvoivat yhdistymisen myötä, Siletto kasvatti putiikkiasiakkaita.

'Isä säilytti tämän muutaman viljelijän monipuolisen asiakaskunnan', John Siletto kertoi minulle pian isänsä kuoleman jälkeen. Niihin kuuluivat Ken Volk ja Bryan Harrington, jotka molemmat työskentelivät Siletton kanssa juhlistaakseen vanhoja viiniköynnöksiä, cheerleakseen historiallisia lajikkeita, kuten Cab Pfefferiä ja Négretteä (tunnetaan historiallisesti nimellä Pinot St. George) ja istuttaakseen uusia, erityisesti italialaisia ​​rypäleitä, kuten Frappato ja kurjuja joka on linjassa Ronin juurien kanssa.

Saatat pitää myös: Ikoniset Kalifornian kulttuuriperinnön kloonit jatkavat modernin viininvalmistuksen edistämistä

'Kun tapasin Ronin, kiinnostuin välittömästi hänen utelias henkensä, ja se, että hän pelasti nämä viiniköynnökset unohduksesta, oli erittäin rakastettavaa', Harrington sanoi. 'Tunsimme veljiksi siitä hetkestä lähtien.'

Viime tammikuussa Nat Wongista tuli yhtiön toimitusjohtaja Siletton perheen viinitarhat , joka valvoo neljää luonnonmukaisesti viljeltyä kiinteistöä, joiden 100 hehtaarilla on 30 erilaista rypälelajiketta. 'Minulle kyse on ihmissuhteista', sanoi Wong, jonka yli 35 asiakasta ovat Ian Brand, Scott ja Jenny Schultz Jolie-Laidessa, Rajat Parr ja Tank Garage Winery.

Jälkimmäisen eteläafrikkalaissyntyinen viininvalmistaja Bertus van Zyl liittyi Wongin ja minun kanssani kierrokselle neljälle viinitarhalle: kolme niistä – Tres Pinos, Calleri ja Wheeler – lepäävät lähellä toisiaan kukkuloilla, jotka ympäröivät pölyistä puroa, kun taas neljäs, Siletto, on kyydissä korkealla tuulisella harjanteella katsoen taaksepäin kaikkea. Samalla kun katselimme näkymää, ihmettelin, miksi Wongin kaltainen nouseva tähti – joka varttui Danvillessä, aivan East Bayn tasaisen leviämisen reunalla – haluaisi muuttaa asuinpaikkansa keskelle ei mitään. Hän vastasi nopeasti: 'Tämä on Kalifornian ainoa paikka, joka muistuttaa minua kodista.'

Perheet sidottu

'Olen syntynyt viinitarhalle', sanoo Pat Wirz, hänen ikivanha traktorinsa käyvän joutokäynnillä lähellä, kun repeytyneet, rasvaraitaiset farkut peittävät tuskin hänen jalkojaan. ”Aloitin viiniköynnösten leikkaamisen viisivuotiaana isäni kanssa. Luultavasti olin hänen tiellään.' 70-vuotias jäykkä mies, jonka upean tuuheat viikset ovat kiillotettua nahkaa vasten – ”Olen kuin vuoret”, hän sanoi myöhemmin – Wirz kertoo ylpeänä, että hänen pojanpoikansa Cody Wirz on neljäs sukupolvi, joka työskentelee. tämä omaisuus.

60 hehtaarin kokoinen Wirzin viinitarha sisältää vuoden 1903 - tai 'yhdeksäntoista-kolme' Pat speak -kentän sekoituslohkon Mourvèdre , Zinfandel ja Cab Pfeffer (äskettäin tunnistettu Mourtaouksi, vaikka jotkut uskovat sen olevan Gros Verdot), mahdollisesti Palomino ja Tehtävä . Siellä on myös kuusi hehtaaria Carignan ja 45 hehtaaria pääkoulutettua Riesling että Patin isä aloitti istuttamisen 1960-luvun alussa.

Randall Grahm Bonny Doonin kuuluisuudesta – joka kehittyy hänen etujoukkonsa Popelouchum kartanon lähellä St. Johannes Kastaja – rakensi omansa Tyynenmeren Riesling näillä viiniköynnöksillä, ja nyt paljon kuluttaa Ryan Stirm, jonka Rieslingit ovat houkuttelevimpia viinejä, joita olen maistanut ympäri vuoden. Muita asiakkaita ovat Big Basin, Ser ja Birichino Santa Cruzissa, Maidenstoen San Luis Obispossa ja Kobza Wines läheisessä Salinasissa, joka tuottaa peltosekoitusta vanhasta sekalohkosta. Monet niistä löytyvät Hollisterin keskustassa sijaitsevan Crave Wine Companyn hyllyiltä, ​​jonka viinialan veteraanit Mike Kohne ja Maura Cooper avasivat juuri tammikuussa tarjotakseen vähittäiskaupan esittelyä läänin tuottajille.

Saatat pitää myös: Kalifornian keskirannikon viininvalmistajat kunnioittavat menneisyyttä, mutta he katsovat tulevaisuutta

Kun Wirziltä kysyttiin, palkkaako hän maatalousyrityksiä käsittelemään viiniköynnöksiä, kuten useimmat viljelijät tekevät, Wirz, joka myös kasvattaa noin 100 karjaa 1800 eekkerillä, pudisti päätään asiallisesti ja vastasi: 'Olen juuri huolehtinut. siitä.”

Tien varrella pitkien sarvien ja hevosten kierteleessä Gillian Enz ja hänen isänsä Bob Enz grillasivat lounaaksi makkaraa keskusteltuaan siitä, kuinka hän siirtyi Tokiossa ja New Yorkissa kasvatetusta tunnelinsinööristä yhden vanhimmista olemassa olevista tunneliinsinööreistä. viinitarhoja täällä lähellä. 'En tiennyt mitään', hän sanoi tullessaan nykyisen Enzin viinitarhan viljelijäksi vuonna 1967, 'mutta likaani nenäni nopeasti.' Hän siirtää edelleen maata graniittikaivoksen muodossa aivan Lime Kiln Valleyn historiallisten raunioiden ohi. Tämä oli kerran kukoistava kalkkikivikaivoskaupunki, joka ruokkii San Franciscon rakentamista ja Santa Claran piirikunta .

Kokeiltuamme Hubban ja Rexfordin valmistamia Zinfandeleja Gillianin omasta viinitarhasta sekä yllättävän elävää 1979 Ziniä vanhoista viiniköynnöksistä, Bob näytti minulle suosikkipensaitaan. 'Nämä ovat Kalifornian vanhimpia oransseja muskottiköynnöksiä', sanoi Enz, joka uskoo niiden olevan peräisin vuodelta 1886. 'Ne viihtyvät täällä edelleen.' Kuten monet muut San Beniton kiinteistöt, Enzin ja Wirzin viinitarhojen pääkoulutetut vanhat viiniköynnökset eivät tarvitse kastelua selviytyäkseen. Toinen syy, miksi Ian Brandin ja Ken Volkin kaltaiset viininviljelijät työskentelivät niin kovasti vuosien ajan kiinnittääkseen viinintuottajien huomion kiinteistöihin. .

350 hehtaarin Gimelli Vineyards sisältää todennäköisesti maailman suurimman Cab Pfefferin korttelin, noin puoli tusinaa hehtaaria. Ken Gimellin mukaan nuo viiniköynnökset, jotka ovat peräisin ainakin vuodelta 1908, eivät osoittaneet stressiä viimeaikaisen kuivuuden kuivimpien päivien aikana.

Gimelli osti ensimmäisen nyt rönsyilevistä tiloistaan ​​vuonna 1995, kuusi vuotta sen jälkeen, kun hänen veljensä Joseph Gimelli perusti Pietra Santa -viinitilan vanhalle Almadenin tontille. (Eden Rift osti Pietra Santan vuonna 2016.) Veljet, joiden esi-isät kauppasivat hedelmiä ja kukkia San Josessa, rakensivat omaisuutensa jätehuollossa ennen kuin suuntasivat etelään elvyttääkseen vanhoja viinitarhoja.

Ken on ihastunut kiinteistönsä historiaan, joka alkoi yli 120 vuotta sitten El Gabilan Vineyardina. Gimelli sanoi, että se tarjosi monia pistokkaita jäljellä olevaa vanhaa San Beniton istutusta varten sekä perusrunkoa filokseran ruoskima Ranska . Hänellä ei ole lapsia periäkseen perintöään, mutta hän ei aio lopettaa työskentelyä lähiaikoina. Hän suunnittelee edelleen, mitä tehdä 1800-luvun kirkonkelloille, jotka hän on varastoinut vuoden 1906 navettaan.

Vaikka alueen entinen kukoistava Blenheim-aprikoositeollisuus on enimmäkseen poissa – voit kurkistaa San Benito Countyn historialliseen puistoon – viinirypäleet näyttävät jäävänsä tänne. San Benitossa pitkän matkan ajan oleskeleva Wong sanoi: 'Ihmiset täällä ovat ylpeitä maasta, jota he ovat viljelleet sukupolvien ajan.'

Tulevaisuuden nykyisyys

San Benito kestävyys työntö on terävin Paaicines Ranch , jossa omistaja Sallie Calhoun muuttaa ohjelmistoomaisuutensa 7 600 hehtaarin kokoiseksi uudistuvan viljelyn malliksi. Ostettuaan maan vuonna 2001 Calhoun löysi Kelly Mulvillesta uudistavan johtajan, jonka elämä sai suunnan nuorena El Pasossa, kun hänelle annettiin haukka kasvatettavana.

'Tämä kokemus linnusta sai minut kiinnostumaan luonnosta', sanoi Mulville. 'Sitten luin Silent Springin ja olen siitä lähtien ollut masentunut.'

Mulville kasvatti chiliä lännessä Texas , ja työskenteli sitten luomutilalla Coloradossa, jossa hän kävi eräänä päivänä viininmaistajassa. 'Kahden vuoden sisällä istutin viinitarhan', hän sanoi. 'Pomppiminen karjan ja sadon ja viinirypäleiden välillä antoi minulle mahdollisuuden yhdistää ne kaikki kerralla.'

Paaicinesissa hän luo viinitarhan, joka on sekä enologisesti että ekologisesti sopusoinnussa, ja päätti istuttaa 25 hehtaarin viinitarhan rypäleillä, kuten Grenache , Assyrtiko ja Verdelho jotka viihtyvät lämpenevässä ilmastossa. 'Luomme alusta alkaen jotain, joka hyödyntää luonnon älykkyyttä', sanoi Mulville, joka nosti ristikkojärjestelmän lähes ylle, jotta viinitarhalla olisi noin 1 700 lammasta ympäri vuoden. 'Ne eivät maksa rahaa', hän sanoi lampaista, joita myydään myös lihaksi. 'He tienaavat rahaa.'

Alkuperäiset kasvi-, hyönteis- ja lintupopulaatiot – joita perinteinen viinitarhojen hoito lyötiin samoilla mailla vuosina 1965–1995 – kukoistaa, mukaan lukien erittäin harvinainen kolmivärinen mustarastas, joka houkutteli lintuharrastajia kaikkialta. Mukaan mahtuu myös viininviljelijöitä, kuten James Jelks Florèz Winesista, Angela Osborne A Tribute to Gracesta sekä Tara Gomez ja Mireia Taribo Camins 2 Dreamsista, jotka haluavat pullottaa Mulvillen vuonna 2020 istuttamat viinirypäleet.

Megan Bell käyttää niitä hänessä Marginaalit Viinit , jota hän valmistaa entisessä omenavarastossa lähellä Watsonvilleä. 'Tämä toimii loistavasti kaikille, myös planeetalle', sanoi Bell, joka kannustaa menestyksekkäästi muita viljelijöitä ottamaan käyttöön entistä kestävämpiä keinoja.

Ovatko asiakkaat halukkaita kokeilemaan rypäleitä, kuten Assyrtikoa tai Verdelhoa, jotka he saattavat tuntea vain matkoilta Kreikka ja Portugali ? Bell sanoi, että seuraavan sukupolven viinin ystävät eivät ole hämmentyneitä ja selitti: 'He ovat vain kiinnostuneita uusista asioista.'

Sekä Bell että Mulville liittyivät kanssamme illalliselle sinä iltana Eden Riftissä, jossa tapasimme Josh Hammerlingin, joka tekee eloisia kuplia samannimiselle brändilleen Berkeley-varastossa, ja Tracey Rogers Brandtin Donkey & Goatista, jonka Cab Pfeffer, Négrette ja Falanghina ovat suorastaan ​​jännittäviä. Myös tutut kasvot olivat kerääntyneet: Keskirannikon pitkäaikainen mestari Ian Brand; somm-viljelijä Chris Miller Seabold Cellarsista; Calera-viinintekijä ja Hollister-syntyperäinen Mike Waller, jonka edesmennyt Josh Jensen palkkasi vuonna 2007; ja Riley Hubbard, joka matkusti pohjoiseen Paso Roblesista näyttääkseen Hubba-viineilleen.

Pöydällä Paaicines Ranchin lampaan ja paikallisesti kasvatettujen tuotteiden rinnalla oli kymmeniä pulloja, joista osa oli DeRosesta, entisestä Almadenin kiinteistöstä naapurissa, Bryan Harrington (myös läsnä) ja Ken Volk, joka antoi minulle pulloja kotonaan. San Luis Obispossa ajaessani pohjoiseen. Maistimme ja paahtoimme perintöä, mutta illallinen vaikutti paljon enemmän tulevaisuudesta kuin menneisyydestä, aivan kuin katsoisimme kaikki partaalle.

Saatat pitää myös: Maistimme yli 3 000 Kalifornian viiniä. Tässä on 10 erottuvaa.

Seuraavana aamuna Christian Pillsbury kiersi minua Eden Riftin ympärillä, rivitalokortteleiden läpi, alueen ohi, jota haettiin lisää viiniköynnöksistä, ja kohti etelässä sijaitsevan aktiivisen kalkkikivilouhoksen valkoisen pölyn kumpuja. 'Meillä on nuorta puuta päällä', Pillsbury sanoi viimeaikaisista uudelleenjärjestelyistä, 'ja juurijärjestelmä, joka imee sitä. kalkkikivi .”

Viimeinen pysähdyspaikkamme oli 1800-luvulla talonpoikien käsin leikkaama tuskin näkyvä reikä hopeakaivoksessa, jossa Jensen kypsytti myös ensimmäisen Calera-viinitynnyrinsä puoli vuosisataa sitten. Hyppäsimme sisään ja vaelsimme takaisin matkustaen kirjaimellisesti San Beniton historian unelmien läpi, joista toiset kuolivat, toiset menestyivät. Sitten käännyimme takaisin sisäänkäyntiä kohti, jossa kirkas, lävistävä valo johdatti meidät takaisin nykyhetkeen.

Tämä artikkeli ilmestyi alun perin lokakuuta 2023 kysymys Viinin harrastaja -lehteä. Klikkaus tässä tilaa jo tänään!

Tuo viinin maailma kotiovellesi

Tilaa Wine Enthusiast -lehti nyt ja saat yhden vuoden 29,99 dollarilla.

Tilaa