Viiniköynnöksillä on vain yksi yksinkertainen tavoite elämässä: saada rypäleet riittävän kypsiksi ja makeiksi houkuttelemaan lintuja, jotka syövät hedelmiä, sulattavat ne ja jakavat siemenet tänne ja yöksi säilyttääkseen lajin. He tarvitsevat vain vettä, vähän auringonvaloa ja lämpöä sekä maaperää juurtumaan sisään. Ja enemmän on parempaa: runsaasti vettä kasvun edistämiseksi, lämpökammio rypäleiden kypsymiseksi ja paljon ravintoaineita, jotka auttavat heitä kasvamaan suuriksi ja vahviksi .

Mutta kun ihmiset huomasivat, että samat viinirypäleet voivat tehdä viiniä, he keksivät kokonaan uuden viiniköynnösten asialistan. Muutaman vuosituhannen kokeen ja erehdyksen aikana, kun maanviljelijät ja viinin ystävät istuttivat viinirypäleitä jokaiselle pinnalle, joka ei ollut kiinteää kalliota - ja muutamalle, joka oli myös - kävi ilmi, että upeita, erottuvia viinejä voitiin tuottaa upeissa paikoissa. Nämä äärimmäisen rypäleiden kasvatuspaikat ovat kuumasta palavasta pakkasen kylmään, luiden kuivasta käytännöllisesti katsoen maattomasta, ja ne ovat maukas kunnianosoitus sekä viiniköynnösten sietokyvylle että heidän huoltajiensa kekseliäisyydelle.

Pystysuorat rinteet, upeita viinejä

Kun katsot kuvia mahdottoman jyrkistä, kallioisista rinteistä, sinun täytyy miettiä, miksi kukaan olisi tarpeeksi hullu istuttamaan satoa Saksaan, etenkin sellaista, joka tarvitsee laajaa käsihoitoa. Mene Moseliin, Saariin, Rüweriin, Mitelrheiniin ja muille melkein pystysuorien viinitarhojen alueille (jotkut lähestyvät 70 asteen luokkaa) ja yritä pitää tasapainosi kävelemällä viiniköynnösriviä pitkin ja kuvittele sitten tekevän sitä lumimyrskyssä sadonkorjuun aikana, ja epäilyt vain kasvavat. Lisäksi viimeisen vuosikymmenen lämpimimpien vuosikertojen sarjaan saakka saksalaiset viininviljelijät nauttivat hyvästä vuosikymmenestä vain kolme vuotta kymmenestä.

Saksalaiset viininviljelijät sietivät näitä pelottavia olosuhteita vuosisatojen ajan, koska kun viinit olivat hyviä, ne olivat upeita. Korkeimmin hedelmämakujen puhtaimpien ilmentymien joukossa, ja ne ovat tukeneet voimakkaalla happamuudella, ne olivat (ja ovat) viinejä, joissa yhdistyvät herkku ja arominen seinämä. Mosel-mestareiden salaisuus on malli äärimmäisiin tilanteisiin kaikkialla: löydä lajikkeita, jotka menestyvät samoissa rasituksissa, jotka saisivat muut kampelaiset keksimään tapoja hallita käytettävissä olevaa auringonvaloa ja neuvotella työsuhteesta vesihuoltoon. Rypäleet hoitavat loput.

Jokainen saksalainen viininvalmistaja kertoo sinulle, että salaisuus on maaperässä. Moselille ja vastaaville pystysuoran viininviljelyn peruspisteille tämä tarkoittaa liuskekiveä, irtonaisia ​​laattoja ja metamorfisen kiven paloja - tekstuuria, joka ei ole kuin takapihan puutarhassa oleva rakeinen, tiivistetty lika. Vaikka liuskekiven kaikkein arvostetuimmat värit ovat punainen ja sininen, Moselin viininvalmistaja Martin Kerpen kutsuu niitä 'Moselin kultaisiksi kynsiksi'. Sen lisäksi, että se tarjoaa runsaasti mineraalisia ravintoaineita, liuskekivi-infusoitu maaperä vangitsee sateet, mikä rajoittaa valumista 'normaalimmaksi' maaperäksi, joka loukkaa kosteutta syvälle rinteille, missä määrätyt viiniköynnöksen juuret voivat lopulta löytää sen.

Pohjois-Saksan ilmasto on viininviljelyn lämpötila-alueen viileällä reunalla, ja suuri osa alueesta ei yksinkertaisesti sovellu viininviljelyyn. Mutta kelluessasi tai ajaessasi viehättäviä, mutkittelevia jokia, jotka kulkevat viinimaan läpi, ratkaisua on vaikea hukata: istuta etelään päin oleville rinteille, tartu joka minuutti käytettävissä olevaan auringonvaloon ja ime vedestä heijastuneet säteet bonus. Plus, kuten Kerpen huomauttaa, jyrkillä rinteillä viiniköynnökset eivät koskaan varjele toisiaan.

Ja Rieslingin kanssa saksalaiset löysivät täydellisen viiniköynnöksen, jonka juuret voivat jatkua ikuisesti ja sitkeys selviytyä kylmistä talvista. Kasvukauden ollessa viileä, se on myös pitkä: aika riittää, kertoo Mittelrheinin viininvalmistaja ja Geisenheimin orgaanisen viininviljelyn professori Randolf Kauer, jotta rypäleistä kertyy voimakkaita ja monimutkaisia ​​makuja ja aromeja. Riesling, joka kypsyy lickety-split lämmin ilmasto on kannu viini Riesling, joka roikkuu viisi kuukautta Saksan rinteillä on maaginen.

Palava leikkaus

Näin aloitetaan merkintä Maailman viin atlasessa: ”Kaikista paikoista, joihin miehet ovat istuttaneet
viinitarhoja, Ylä-Douro on epätodennäköisin. ' Portugalin Douron laakso, josta löytyvät Portista saatavat rypäleet sekä erinomaiset punavalkoiset pöytäviinit, voisi olla Moselin paha kaksos: sama rypistynyt, huimausta aiheuttava rinteiden viinitarha, mutta kylpeä uuniluokassa, ei Saksan kylmässä. pohjoisilla leveysasteilla.
Kyllä, Douroa reunustavat rinteet ovat majesteettisia - niska rasittaa, jos katsot joesta ylöspäin, huimausta, jos katsot alas ylhäältä. Maa - jälleen, se tuskin muistuttaa sitä, mitä normaalisti ajattelemme 'maaperäksi' - on pääasiassa muodonmuutosraja, erittäin kova mutta erittäin hauras. Kesälämpötila nousee usein 110ºF: iin, mikä riittää sulkemaan viiniköynnökset.

Mutta roomalaisista ajoista lähtien täällä kasvaneet viiniköynnökset tuottivat viinejä, jotka olivat vaivan arvoisia. Douro sai Euroopan ensimmäisen virallisen alueellisen viininviljelyn nimityksen vuonna 1756 tunnustuksena sen historiallisesta roolista. Alta Douro nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 2001.

Yksi syy tähän epäterveelliseen maisemaan toimii Quinta do Craston Miguel Roquetten mukaan on, että kaikki nuo hauraassa xistossa olevat halkeamat vangitsevat vettä sen sijaan, että antaisivat sen juosta alamäkeen jokeen. Syvään juurtuneet viiniköynnökset voivat löytää tarpeeksi haudattua vettä, jotta se olisi myös palavan kesän läpi hyvä asia, koska tippukastelun asentaminen kaltevaan Douron maastoon on huomattava. Vilkaslämpötiloista viininvalmistaja Luis Seabra Niepoortin Quinta de Napoles -pöytäviinilaitoksessa toteaa, että Dourossa on valtava yölämpötilan lasku, joskus yli 30 astetta, säilyttäen happamuuden ja pidentäen kypsymisvaihetta. Mitä suurempi pudotus, sitä parempi vuosikerta.

Rypäleen lajikkeiden valinta on ratkaisevan tärkeää. Jos Douron viljelijät olisivat seuranneet Moselin esimerkkiä ja istuttaneet Rieslingiä, tämä kanjonialue ei olisi tänään viinimaa. Kokeilun ja erehdyksen avulla he löysivät lajikkeita - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão ja muut - jotka kukoistivat Douron auringon alla.

Viimeinen salaisuus Douron menestyksestä viininviljelyalueena on tekniikka. Paras tapa kesyttää rinteitä oli rakentaa vaakasuorat terassit, lopulta satoja tuhansia, jolloin pienet nauhat olivat tasaisia ​​myös viiniköynnöksille ja työntekijöille. Vuosisatojen ajan ainoa terassirakentamiseen käytettävissä ollut maansiirtolaite oli käsityö. Loputtomat, mutkittelevat terassit lisäävät silmiinpistävän visuaalisen ulottuvuuden Douron näkymiin, kasvukauden aikana ja sen ulkopuolella tärkeämmäksi, ne muuttivat autioksi takamaaksi maailmanlaajuiseksi viinivoimaksi.

Kuinka korkealle voit mennä?

Jos Douron paahdetut kivet eivät ole tarpeeksi kieltäviä, Argentiinan aina on kilometrin korkeita viinitarhoja, jotka tuottavat erinomaisia ​​viinejä Mendozasta ja San Juanista, mitä voidaan kutsua vain autiomaaksi.

Jotta tämä ei kuulosta liioittelulta, viininvalmistaja Victor Marcantoni Graffignan viinitilasta, joka sijaitsee San Juanin Pedernal Valley -laitoksessa, toteaa, että normaalisti sateet ovat kolme ja puoli tuumaa vähemmän kuin Saharassa keskimäärin. Kohoavien Andien vuoristojen sateenvarjoissa pisaroiden puru tulee toisinaan valitettavaksi rakeiden myrskyiksi kasvukauden aikana. Ja 1400 metrin korkeudessa - vajaan kilometrin päässä, ja nämä eivät ole alueen korkeimpia viinitarhoja - auringonvalo on voimakasta, suodattamatonta ja hellittämätöntä, 300 pilvistä päivää vuodessa.

Sen sijaan, että näisivät ongelman näissä olosuhteissa, Marcantoni ja muut tuottajat näkevät rajattomat mahdollisuudet. Sateiden puute ja alhainen kosteus tekevät puhtaasta, häiriöttömästä kasvukaudesta, jota ei koskaan vaivaa sadonkorjuuajan sateiden uhka, joka vaivaa monissa osissa Eurooppaa. Tuholaisten ja tautien paine on hyvin alhainen. Maantieteellisen eristyneisyytensä ansiosta Argentiinan korkealla sijaitsevilla viinitarhojen alueilla ei ole filoksiaseja, ja ne pystyvät istuttamaan viiniköynnöksiä omille juurilleen ilman varttamista erityisiin vastustuskykyisiin juuriin, mikä on tylsiä ja kalliita töitä suurimmalla osalla muuta maailmaa.

Vesiongelman ratkaiseminen on helppoa: vie se vain läheisten Andien valtavalta vesistöalueelta ja toimita se janoisille viiniköynnöksille. Palapelin viimeinen osa on katoksen hallinta, joka suojaa näitä lempeitä rypäleitä vaatimattomalta auringolta. Perinteinen ulospääsy on ollut suullinen järjestelmä, viiniköynnösten kouluttaminen pylväisiin ja ylälankoja pitkin, antamalla rypäleen rypäletippujen roikkua lehtikerroksen alla. Nykyaikaisemmat trellisoivat mallit tekevät saman työn.

Off season

Suurin osa viininviljelijöistä huolehtii olosuhteista kasvukausien aikana, ja harvoiden onneton on huolehdittava myös sesongista. Venäjällä, Keski-Euroopassa ja New Yorkin osavaltiossa sijaitsevilla Finger Lakes -alueilla talven alle nollan lämpötilat voivat vahingoittaa ja jopa tappaa viiniköynnöksiä, mikä on viime kädessä tappavampi uhka kuin äärimmäinen kesälämpö.

Talvitappo sai Finger Lakesin karttamaan vinifera-rypälelajikkeita vuosikymmenien ajan, perustamalla teollisuuden sen sijaan talvikestävämpiin ranskalaisamerikkalaisiin hybridilajikkeisiin. Hybrideistä (kuten Seyval tai Baco Noir) valmistetaan täydellisesti hyvää viiniä, mutta niillä ei ole tuttujen viniferatyyppien (Chardonnay, Cabernet ja niin edelleen) oblaattikapselia tai seuraajia. Vasta 1960-luvulla tohtori Konstantin Frank ja kourallinen tienraivaajia rikkoivat talven lukon ja avasivat Sormijärvet viniferalle.

Keuka-järven Heron Hillin viininvalmistaja Thomas Laszlo kertoo, että suurin tekijä, joka tekee viininviljelyn mahdolliseksi Finger Lakesissa, on pohjoisessa: Ontario-järvi, 7500 neliökilometriä syvä vesi, joka pitää lämpötilat laajalla ympäröivällä alueella vain arvokas hieman lämpimämpi talvella. Ontarion hyväntahtoisella kiertoradalla sormijärvet, kaikki kukin reilusti alle sata neliökilometriä, toimivat kuten Laszlo kutsuu 'tilalämmittimiksi'.

Järvet auttavat kohtalaisia ​​talvilämpötiloja, mikä on yksi syy siihen, että useimmat vinifera-viiniköynnökset istutetaan järvien lähelle. Vielä tärkeämpää on, että järvet pysyvät kylminä kevääseen, mikä auttaa viivästyttämään silmujen murtumista ja vähentämään sen mahdollisuutta
hellä uusi kasvu tappaa myöhäinen pakkanen. Syksyllä, kun lämpötila laskee voimakkaasti, kesällä lämmitetyt järvet auttavat pidentämään lyhyttä kypsymisaikaa.

Vaikka viljelijät eroavat tämän tai toisen rypäleen talvikestävyydestä, kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kylmän sään mestari on Riesling - joka sattuu olemaan Finger Lakesin tähtilajike. Silti parhaimmilla paikoilla ja parhailla viiniköynnöksillä viininviljelijät elävät edelleen reunalla. Vuosien 2004 ja 2005 talvet, joiden lämpötila oli alle -5 ° ° päiviä kerrallaan, tuhosivat alueen. Vakuutuksena useimmat viljelijät palasivat käytäntöön 'kumpuamaan', mutaamalla huolellisesti lika juuriston ja kantavan viiniköynnöksen välisen oksasviivan yli, lisäämällä lämpöä ja eristystä ja varmistaen, että on jotain kasvaa, jos luonto tilaa toisen syvän jäätyä.

Jos olet maistanut viime aikoina Finger Lakes Rieslingia, olet iloinen, että viljelijät tekevät lisäponnisteluja.

Viini tropiikissa?

Ainoa ankarampi asia kuin ankara talvi ei ehkä ole lainkaan talvea - ei taukoaikaa, jossa viiniköynnökset voivat levätä ja ladata uudelleen. Viiniteollisuudessa on ollut uskonartikkeli siitä, että lepotilassa oleva kausi on välttämätön viinirypäleille, mikä on yksi monista syistä siihen, miksi rypäleiden viljely tropiikissa ei ollut mahdollista.

Viiniviljelyn tuloon Intiassa. Sonoman viininvalmistaja / konsultti Kerry Damskey oli yksi edelläkävijöistä, jotka keksivät kuinka kesyttää tropiikki auttaen perustamaan Sula-viinitarhoja Nashikiin Mumbain koilliseen. Koska trooppisen viininviljelyn oppikirjoja ei ollut, Damskey ja muut uuden maailman viinitarhurit tekivät sen.

Hyvä uutinen Nashikissa, joka on perinteisesti syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden viljelyalue, oli kunnollinen kasvukausi - intialainen 'talvi' syyskuusta maaliskuuhun, jossa vallitsee tuttu välimeren tyyli. Huono uutinen oli, että loppuvuosi oli tulinen kuuma, monsuuni kastettu tai molemmat, mikä estää viiniköynnöksiä ottamasta aikaa pois.

Avain tuli mukauttamalla vanhaa tekniikkaa, kaksoiskarsinta, kerran heti sadonkorjuun jälkeen helmikuussa
tai maaliskuussa, sitten taas syyskuussa, mikä laukaisee uuden kasvun, orastavan ja hedelmällisen. Viiniköynnökset reagoivat tähän näennäistilanteeseen tuottamalla korkealaatuisia viinirypäleitä hyvän sään ja kuivien kuukausien aikana, jolloin viinitarhat todella tarvitsevat kastelua. Sulan Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah ja Zinfandel on otettu hyvin vastaan ​​sekä Intiassa että ulkomailla, ja Intian viinitilojen rivit kasvavat tasaisesti.

Ja viimeinen, iloinen muistiinpano. Tuo tavoite viiniköynnöksille, saako linnut syömään rypäleitä ja kylvämään siemeniä jne.? No, koska useimmat uudet viiniköynnökset on aloitettu pistokkaista, ei siemenistä, viimeisten tuhansien vuosien ajan, myös nämä äärimmäiset viininviljelijät ovat peittäneet koko elinkaaren.