Viimeisten 12 vuoden aikana samppanjalla on ollut peräkkäin suuria vuosikertoja - toiset loistavia, toiset äärettömän vanhanaikaisia, toiset valmiita juomaan nyt. Vuosina 1996–2000 joka vuosi oli vintage-vuosi suurimmalle osalle tuottajia. Vuodesta 2002 eteenpäin (outoa poikkeusta lukuun ottamatta vuotta 2003) se on ollut sama tarina.

Kutsumme sitä ilmaston lämpenemiseksi, ilmastonmuutokseksi tai pelkäksi onneksi. Mutta tosiasia on, että samppanjaa käyttävillä ei ole koskaan ollut näin suurta valintaa vintage-samppanjaa: paitsi arvostetut cuvées, myös suorat vintage-viinit, jotka edustavat suurta arvoa verrattuna. Nämä viinit ovat muistutus siitä, että samppanjassa sekoittamisen taito ei ole vain vuosien ajan (ei-vintage), vaan myös vuosien kuluessa, kun tehosekoittimet kokoavat yhteen parhaat viininsä vuosikymmenestä paitsi omien taitojensa, myös tuon vuoden viinirypäleet.

Ja prosessia ei oteta kevyesti. Samppanjatalot tekevät lopullisen päätöksen vuosikymmenestä vasta sadonkorjuun jälkeen maaliskuussa, ja siihen asti on kyse maistamisesta ja tarkkailemisesta, kuinka viinit kehittyvät. 'Vuosikymmenen ajan etsimme vankkuutta ja monimutkaisuutta, koska viinin on seisottava itsestään ilman varaviiniä', sanoo Jean-Baptiste Lecaillon, Roedererin viiniköynnösten ja viinien johtaja. ”Hieno viini on hieno viini alusta alkaen. En ole koskaan nähnyt epätasapainoista viiniä, joka tasapainottuu myöhemmin. Se ei ole kuin Bordeaux. '

Kaikki tuottajat eivät tee vuosikerta samppanjaa vuosittain. Kysymys on henkilökohtaisesta mausta, talotyylistä ja myyntihenkilöiden vaatimuksista. Ja se saa aikaan vilkasta keskustelua samppanjapöytien ympärillä. Jacquessonin omistaja Jean-Hervé Chiquet sanoo 'lukuun ottamatta neljää vuodesta 1996 peräisin olevaa vuosikertaa, joista kaksi (1996 ja 2002) ovat parhaita, kaksi (2001 ja 2006) huoninta, voimme viettää monia onnellisia tunteja puhuessamme joka vuosi.'

Kun liikkumme vuosikertojen läpi, olen valinnut samppanjat rooleihin, joita he soittavat - pöydälle, kellariin ja kitalaelle alkaen päärooleista. Loppujen lopuksi, jos 'koko maailman näyttämö', niin mikä on verhokutsu ilman samppanjaa?

Tähdet
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi
Tämä oli todella hieno vuosi, mutta samppanjalaiset sanovat, ettei se ole klassikko. 'Viinit ovat upeita, mutta outoja', uskoo Jean-Hervé Chiquet ja tiivistää paikallisten Champenoisten tunteman hämmennyksen tätä viiniä kohtaan: he tietävät, että se on hieno, mutta se vain ei sovi normaaliin upeaan vuoteen, sen korkeampi- täysin kypsistä rypäleistä peräisin oleva normaalin happamuus. Vaikutus johtuu kylmistä öistä juuri ennen sadonkorjuuta. Tällä hetkellä viinit ovat kaikki tiiviitä ja suljettuja, ärsyttäviä makuja. Tämä on vain vaihe ja vaatii kärsivällisyyttä. Mutta nämä 1996 samppanjat ovat kypsiä, rikkaita viinejä, joissa on terävä ydin, ja ne lupaavat valtavan pitkän elämän. Kun maistin ensimmäistä kertaa vuonna 1996 (vuonna04), viineissä oli valkoisia hedelmiä, mutta happamuus oli jo hallitseva tekijä. Jo ne olivat ikääntyviä viinejä, ja viimeiset julkaistut viinit osoittavat mineraalisuutta ja pientä laatua.

Jokainen tuottaja teki vuoden 1996 vuosikerta. Vaikka jotkut suurimmista - Salon le Mesnil, Taittingerin Comtes de Champagne - ovat Chardonnay-pohjaisia, tämä on vuosi kaikille tyyleille. Viljelijöistä (De Sousa Extra Brut) suurimpiin taloihin (Dom Pérignon) kaikki vuodet 1996 ansaitsevat kunnioitusta ja ihailua tänään.
Viimeinen puhelu: loistava kokemus 5–10 vuoden kuluttua.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 dollaria. R.D (hajotettu kesäkuussa 2006) on Bollingerin vastaus arvostettuun cuvéeen. Pitämällä viiniä pitkään sen sakalla saadaan viini, joka on paljolti rikas Bollinger-tyyliin. Tämä on kauniisti tasapainoinen viini, jonka happamuus, voimakkuus ja rakenne ovat täydellisessä harmoniassa. Se on edelleen niin nuori ja voi varmasti ikääntyä vuosia. Tuonut Terlato International. (1.11.2006)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 dollaria. Vaikuttavan nuori viini näyttää sekä De Sousan samppanjoiden avoimen trooppisen puolen että vuoden 1996 pullotusten lujan ja suljetun luonteen. Siellä on joitain paahtavia luonnetta ja vilkasta happamuutta sekä ananasmakuita. On suuri ikääntymismahdollisuus. Tuonut Metrowine Distribution. (1.11.2006)

2002
Samppanjalaiset ihmiset ärsyttävät, kun maailma olettaa keskinkertaisen Bordeaux-vuosikerta tarkoittaa keskinkertaista samppanja-vuosikerta. Vuosikerta 2002 on esimerkki: ei hyvä Bordeaux'ssa, mutta upea Champagneessa.

Keskustele kenen tahansa samppanjatuottajan kanssa, olipa se iso talo tai viljelijä, ja he kertovat sinulle, kuten Ruinartin Frédéric Panaïotis tekee, 'se oli poikkeuksellinen vuosi'. Se on klassinen parhaassa mielessä. Toistaiseksi markkinoilla on vain muutama vuosikertainen 2002-viini, mukaan lukien upea Chardonnay Blanc de Blancs Côtes des Blancsin viljelijöiltä (Jean Milan, Pierre Gimmonet) sekä viljelijöiltä, ​​jotka tekevät klassisen samppanjaseoksen Montagnessa de Reims ja Marne Valley (Aubry, Henri Goutourbe). Vain harvat suurista taloista, Veuve Clicquot ja Taittinger, ovat alkaneet julkaista 2002-lukujaan. Ja sitten on upea Cristal 2002.

Näillä vuoden 2002 viineillä on yhteistä niiden täydellinen tasapaino. Ne tuovat yhteen mineraalisen, liituhahmon, jolla on vaikuttava voima ja keskittyminen. Nykyisessä nuorekas tilassa heillä on kukkia, tuoreita hedelmiä ja rakenne, jolla on suuri ikääntymispotentiaali.
Viimeinen kutsu: Se, mitä olemme nähneet vuodelta 2002, on vasta alkua. Kun useampi tuottaja julkaisee vuoden 2002, sinun tulee ostaa ne, pitää kellarissa muutaman vuoden ajan ja sitten nauttia niistä.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 dollaria. Tämä on poikkeuksellinen viini, samoin kuin vuosikerta. Hedelmät - greippi, rapea punainen omena - ovat tasapainossa hienon hiivaisen luonteen kanssa. Maku on erittäin syvällinen, hedelmät kulkevat puhtaana tuoreena. Yksi ongelma on, että se on aivan liian nuori, mikä johtuu markkinoiden kysynnästä seuraavalle vuosikymmenelle. Ikä tätä viiniä vähintään neljä vuotta. Tuonut Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Hyvin puhtaiden, raikkaiden hedelmien aromilla tämä kypsä viini vuoden 2002 upeasta vuosikertasta on niin täydellinen. Siinä on kuivattujen hedelmien, aprikoosien ja päärynän makuja ja rakenne, joka täyttää suun tiukalla mineraalilla. Vaikuttava nyt, sen täytyy ikääntyä tai jopa dekantoida ennen tarjoilua. Tuonut Kobrand.

Toinen laskutus
1998
Etsitkö vuosikerta, joka osoittaa kaikki hienon samppanjan ominaisuudet? Sitten vuosi 1998 on sinua varten. Se tuo yhteen samppanjan ankaramman puolen, mutta on silti tuottanut kauniisti rikkaita viinejä, kerrostettuina aina todellisen samppanjan happamuuden kanssa (k k tuoreus).

Alun perin 1998-luku oli runsasta ja täynnä herkullisia hedelmiä. Noin viiden tai kuuden vuoden kuluttua viineillä alkoi olla vakavampi rakenne, ja Blanc de Blancs -viinit loistivat erityisesti kalkkimaisella, piikillä. Ikääntyminen on kulkenut kahdella polulla, mikä on tuonut esiin joko kypsyyden (Ruinartin Dom Ruinart) tai terävän mineraalisuuden (Taittinger Comtes de Champagne).

Monet parhaista samppanjoista on vasta julkaistu. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill ja Philipponnatin Clos des Goisses ovat juuri saapumassa. Ne osoittavat vain jonkin verran juoma-me-kypsyyttä ja lupaavat ikääntymistä. Tämä pätee erityisesti Krugiin, joka kiihtyy nuorten hedelmien ja kypsyyden välillä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä vuoden 1998 laadusta. Jean-Baptiste Lecaillon Roedererista kertoo päättäneensä olla tuottamatta Cristal 1998: ta, koska 'viini on liian raskasta tarkkuudelle ja herkullisuudelle, jota etsimme Cristalista'.
Viimeinen kutsu: 1998 on vuosi rikkaan, runsas samppanjan ystäville.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 dollaria. Jopa 10-vuotiaana tämä on vasta alkamassa. Vaikka sillä ei ole vuoden 1996 suunnattomuutta, sillä on upea, voimakas greippi-, päärynä- ja tuore aprikoosimaku, joka sisältää paahtoleipää, kypsyyttä ja ehdotusta manteleista. 7-8 vuotta ikääntyminen. Tuonut Frederick Wildman & Sons Ltd. (1.12.2008)

95 Krug 1998 Brut 350 dollaria. Kymmenen vuoden ikäisenä tämä Krug-vuosikerta osoittaa jonkin verran kypsyyttä, etenkin sen paahtoleipäaromista. Mutta ei varmasti liikaa kypsyyttä. Maku, hedelmä pysyy sydämeltään nuorena, raikas tuorepurkaus tulee kypsemmän happamuuden kautta. Kaikki elementit ovat tasapainossa, joten hienomuotoinen viini tekee vaikutuksen yhtä paljon eleganssistaan ​​kuin rikkaudestaan. Tuonut Moët Hennessy USA. (1.12.2008)

2000
Ranskalaiset käyttävät sanaa charmeur tähän vuosikertaan, ja mitä he tarkoittavat, on herkullista, ystävällistä ja lähestyttävää. 2000-luvulla samppanjan happamuus on suhteellisen alhainen, rikas ja antelias. Ja silti heillä on mineraalisuuden ydin, joka antaa heille enemmän tarkoitusta ja rakennetta kuin mitä niiden pintakypsä aluksi ehdottaa. Se on loistava yhdistelmä, joka tekee näistä viineistä houkuttelevia Kalifornian tähtisadetikkujen ystäville.

Tämä on vuosi Pinots-Pinot Noirille ja Pinot Meunierille. Hieno esimerkki on Philipponnatin 1522 cuvée (se ei ole vuosi, mutta samppanjalaisten Philipponnattien varhaisimpien levyjen päivämäärä). Tämä samppanja on kypsä ja pehmeä, ja rakenne on niin tiheä, että se on myös voimakas. Tai harkitse Mandois'n Cuvée Victor Mandois -samppanjaa, joka ei ole vain kuplia, mutta on ehdottomasti laadukas viini. Siellä on aprikooseja ja luumuja, joita tasapainottavat omenan ihon rakenne ja hiiva, joka on samalla rikas ja rakenteeltaan.
Viimeinen kutsu: Nämä 2000-luvut eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen ikääntymiseen, kuten vuonna 1996. Ne ovat suuria neljän tai viiden vuoden kuluttua. Seuraavien kahden tai neljän vuoden aikana julkaistavilla samppanjoilla on todennäköisesti lyhyempi aikajakso Champagne-kellarista pöydälle.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 dollaria. Tämä on klassinen Dom Pérignon -vuosikerta. Aluksi se on iso ja hedelmäinen, suutarve kypsyyttä. Sitten tämän tiheän viinin rakenne ja rakenne tulevat läpi. Se on yhtä paljon viiniä kuin samppanjaa ja on rikas, omenan ja tuoreen päärynän maut kilpailevat hiivaisella, jännittyneellä rapealla. Ikääntymisen arvoinen, se on vielä parempi 3-4 vuoden kuluttua. Tuonut Moët Hennessy USA Inc. (1.12.2008)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 dollaria. Jacquesson on ylpeä huippuluokan Grand Cru -viinitarhojen haltija Avizessä. Tämä vuosikerta on hienovarainen, viini, joka vie jonkin aikaa näyttää kaikki rikkautensa, tasapainossa eleganssilla. Hedelmä on kypsä päärynä, persikka ja appelsiinikuori. Sillä on suuri mineraaliputki. Ikääntymisen arvoinen. Tuonut Vintage 59 Tuonti. (1.12.2008)

Tukiroolit
1997
Tämä ei ole hieno vuosikerta, mutta se on nautinnollinen. Raskaiden, vakavien 1996-luvun jälkeen vuoden 1997 viinit tulivat sisään kuin suosikki setä, kaikki bonhomie ja anteliaisuus. Viinien parhaat puolet ovat rikkaita ja valmiita juomaan ennen 1996-lukua.

Itse asiassa tänä vuonna on vaikea päättää, mikä samppanjatyyli on juotavin. Chardonnay Blanc de Blancs on rikas, melkein kuin Chablis. Viinit, kuten Salon le Mesnil ja Pascal Doquetin Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger, ovat täynnä kypsiä aprikooseja ja persikoita sekä Chardonnays-huippuihin liittyvää kalkkimaista luonnetta.

Sen sijaan klassiset samppanjaseokset, kuten Louis Roederer Brut, ovat voimakkaita, ja voit maistaa punaisen hedelmän runsaasta Pinot Noirista. Ehkä tämä on yksi niistä vuosista, jolloin kaikilla vintage-samppanjoilla on vuoden tyyli eikä rypäleen tai tuottajan tyyli.

Lähes kaikki viljelijät ovat julkaisseet vuoden 1997, samoin kuin monet suuret talot. Salon julkaisi viininsä tänä vuonna, ja se on yleensä viimeinen hieno nimi, joka tuo sen vuosikerta markkinoille. Se on järkevää, kun otetaan huomioon juomakelpoisuus
viineistä.

Laittaisin vuoden 1997 asteikon kokonaistilapuolelle. Älä vanhenna niitä (lukuun ottamatta joitain satunnaisia, luultavasti Chardonnay-pohjaisia ​​viinejä).
Viimeinen puhelu: Suuri ilo, herkullisia viinejä, valmiita juomaan.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Tarunhohtoisen Salonin uusin julkaisu on paljon kypsempi ja pehmeämpi kuin suuri teräs 1996 vuosikerta. Tämä viittaa siihen, että se on todennäköisesti valmis juomaan pian. Sillä välin happamuus on erittäin raikas, greipin reunoilla ja vihreillä omenan makuilla. Ja sitten on mineraalisuus ja tiukka jäsennelty jälkimaku muistutuksena siitä, että tämä suuri samppanja tulee olemaan aina enemmän kuin sen hedelmä. Tuonti Wilson Daniels. (1.12.2008)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 dollaria. Suurin osa Chardonnaysta sekoitettuna, tästä on tullut ihanan ilmeikäs viini. Se on avoimempi kuin suuri vuosi 1996, antelias, antaa kypsempiä paahtoleipää ja pähkinöitä, mutta säilyttää kuitenkin kypsät aprikoosit ja mulperipuu. Jacquesson-tyyliin tämä on hyvin kuivaa, mutta sen rikkaus pitää sen tasapainossa. Tuonut Vintage 59 Tuonti. (1.12.2008)

1999
”Tämä oli suurten satojen ja laimennettujen viinien vuosi. Niiltä puuttuu syvyys ”, sanoo Jean-Hervé Chiquet Jacquessonissa. Ja hän on melkein oikeassa monissa vuoden 1999 vintage-viineistä, joita olen maistanut. Mutta jos tuottaja pitää tuotot kurissa, hänet perustetaan tekemään iso, rohkea vintage-samppanja. Tämä pätee erityisesti Blanc de Blancs -tuotteeseen. Pierre Gimmonetin Special Club on pehmeä, raikas ja avoin. Deutz Amour de Deutz on rikas ja paahteinen säilyttäen normaalin aperitiivityylinsä. Molemmat viinit ovat yhdistäneet Chardonnayn kukka-luonteen trooppisten ja sitrushedelmien kanssa.

Samppanjoista, joita hallitsee Pinot Noir, jotkut parhaista viineistä ovat melkein valmiita juomaan. Bollingerin La Grande Année on esimerkki: kyllä, happamuutta voi olla tarpeeksi ikääntymiselle, mutta Pinot Noirin kuivat hedelmät ja rikkaus tekevät siitä kaiken juotavaksi nyt.
Viimeinen kutsu: Valitse vuosi 1999 huolella ja palkkiona tulee voimakas kypsyysviini.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 dollaria. Voimakas Cristal, jolla on kaikki vuoden 1999 vuosikerta. Valkoisten kukkien ja kaakaon aromit johtavat makuun, joka on rikas, voimakas, keskittynyt, mutta hillitty. Se on jo juotavissa, mutta sen pitäisi kypsyä hyvin. Tuonut Maison Marques & Domaines USA. (1.11.2006)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 dollaria. Viehättävästi hajustettu viini, valkoisilla kukilla, leikatulla ruoholla ja timjamilla. Maun mukaan se on pehmeä Chardonnayn herkku, joka antaa tyylikkyyden voimakkaille vihreille, raikkaille makuille. Tämän pitäisi olla pitkäikäinen viini, vähintään 10 vuotta. Tuonut Palm Bay International. (1.11.2006)

Vieras ulkonäkö
2003
Samppanjalaiset puhuvat paljon vuodesta 2003. Se on vielä äskettäin, ja muutama talo on julkaissut vuoden 2003 vuosikerta. Vielä tärkeämpää on, että se on kertaluonteinen, todennäköisesti toistumaton vuosi.

Vuoden 2003 lämpö oli poikkeuksellista, ja lämpöaalto kesti viikkoja. Kevään pakkasilla lopulliset viinimäärät olivat joissakin tapauksissa neljännes normaalista. Ja Chardonnayn happamuus oli alhainen ja esitti kysymyksen sen hyödyllisyydestä seoksessa.

Aluksi tuntui epätodennäköiseltä, että kukaan tuottaja tarjoaisi vuoden 2003 vuosikerta. He tarvitsivat viiniä muodostamaan ei-vintage-seokset, minkä tahansa samppanjatuottajan eline. Mutta näyttää siltä, ​​että seikkailun henki sai paremman kourallisesta viljelijöistä ja taloista, jotka julkaisevat jo 2003 pieniä määriä tuotettuja vintage-viinejä.

Viinit ovat yhtä epätyypillisiä kuin vuosi, eivätkä ne näytä olevan tarkoitettu pitkäaikaiseen ikääntymiseen. Itse asiassa Bollinger tuotti vuoden 2003 normaalin vintage-alueen ulkopuolella, koska he halusivat asettaa vuoden hahmon ennätykseen.

Moët et Chandonissa kokki luola Benoît Gouez julkaisi vuoden 2003 vuosikerta, koska hän halusi vastata haasteeseen. Hänen vastauksensa Chardonnayn vähäiseen happamuuteen oli lisätä Pinot Meunieriin, jota pidetään usein liian vähäisenä rypäleenä vuosikertaan.

Rikkaus on sana, jota käytetään kaikkiin vuoden 2003 samppanjoihin. Terry Theise, joka tuo monia viljelijöiden samppanjoita, kutsuu sitä 'Chabliksi kuplilla'. Aubryn Le Nombre d'Or cuvée on tyypillisesti rikas, vaikka harvinaisten Arbanne- ja Petit Meslier-viinirypäleiden lisäyksellä on onnistuttu säilyttämään mineraalisuus sekä tuomaan joitain eksoottisia makuja.
Viimeinen kutsu: Vuosi 2003 on vuosikerta niille, jotka haluavat maistaa vuoden, joka ei ehkä koskaan toistu.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 dollaria. Moëtin vuosikerta, kuumasta, vähätuottoisesta vuoden 2003 vuosikymmenestä, sisältää epätavallisen korkean Pinot Meunier -prosentin (43%), mikä viittaa siihen, että vuodella on erilainen luonne. Alun perin se on varmasti voimakas ja voimakas, pehmeä, vihjaen paahtoleivälle ja hiivalle, hedelmä melkein makea, vaikka viini on raakaa tyyliä. Runsas mansikan maku on yllättävin viinissä, joka on integroitunut vaikuttavasti. Tuonut Moet Hennessy USA. (1.12.2008)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 dollaria. Mikä kermainen samppanja. Sen mousse puhkeaa suun ympärille. Vaikuttavasti kaikki nämä kermamäiset ovat tasapainossa täysillä, kuivilla hedelmillä, päärynä- ja tuoreleivillä, ja ne on viimeistelty raikkailla omenoilla. Tämä ei ole ikääntyvä viini, mutta se on nyt valmis menemään monien aterioiden kanssa. Tuonut Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008)

Floppi
2001
Missä tahansa hienojen, herkullisten tai kiehtovien vuosikertojen sarjassa on vain oltava yksi, joka rikkoo virtauksen. Siellä tulee vuosi 2001.

On merkittävää, että olen tähän mennessä maistanut vain kahdeksan vintage-viiniä vuodelta 2001, ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki ovat viljelijöiden tekemiä. On myös merkittävää, että parhaat ovat Blanc de Blancs. Yhdistä nämä kaksi tosiasiaa, ja on ilmeistä, että Côte des Blancsilla oli paras huono vuosi, jolloin sade vain repi alueen läpi sadonkorjuun aikaan. Rypäleet turpoivat, menettivät makua ja sitten mätää lisättiin alueen murheisiin.
Viimeinen kutsu: Kyllä, siellä on kourallinen juomisen arvoisia viinejä (yksi Agrapartin Vénus Brut Nature on yksi), mutta lukemattomien muiden vuosien upeiden viinien lukumäärällä 2001 voidaan jättää väliin.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 dollaria. Nimetty ei rakkauden jumalattaresta, vaan hevosesta, jota Agrapart käyttää viiniköynnösten kyntämiseen, tämä upea viini on peräisin 50-vuotiaista viiniköynnöksistä, maaperän savi-elementti antaa rikkautta, mineraalisuus antaa tasapainon, nostaa keltaista hedelmää makuja, joilla on erinomainen happamuus. Tuonut Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d'Ayala Brut 120 dollaria. Nyt kun sen omistaa Bollinger, Ayala palaa muotoutumaan. Tämän arvostetun cuvéen tyyli on kypsä, kuiva, raikas hiivainen luonne, joka näkyy paahtoleipää ja vaaleanpunaisen greipin happamuutta vastaan. Pinta on erittäin raikas ja kuiva. Tuonti: Cognac One LLC. (1.12.2008)

Tulevaisuutta varten
Vuosikertoja Champenoien mukaan, joilla on viiniä pullossa, mutta jotka eivät todellakaan ole valmiita julkaisemiseen, ovat 2004, 2005 ja 2007. Ja näistä he tukevat vuotta 2004. Jean-Baptiste Lecaillon Roedererissä on valmistanut kaikki vintage-viininsä (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs ja Rosé) vuonna 2004, mikä on varma merkki hänen mielestään hyvältä. Vintage 2006 oli yhtä huono kuin 2001, on yksimielisyys. Ja kun vuosi 2008 - sadonkorjuu tämän tarinan painettua - sana on jälleen, riippumatta siitä, mitä Bordeaux'ssa tapahtuu, se on potentiaalinen vintage-vuosi.

Katso lisäohjeita osto-oppaasta. Ota huomioon tarkastelun päivämäärä laskettaessa kellaripotentiaalia