Viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana hyvistä vuosikymmenistä on tullut rutiinia Etelä-Ranskassa. Kun lasketaan taaksepäin, on mahdollista napsauttaa ne melkein metronomisen säännöllisyyden mukaisesti: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Vaikka kaikkia näitä vuosia ei luotu tasa-arvoisiksi, kaikki ansaitsivat kuluttajien mielenkiinnon vapauttamisen suhteen, ja monet näiden vuosikertojen viinit juovat edelleen hyvin. Katso huomautetusta vintage-kaaviosta lisätietoja vintage-tyylistä, mitkä laakson osat sujuivat parhaiten ja milloin juoda viinejä.

Monia 2010-lukuja - etenkin huippuluokia - ei ole vielä virallisesti arvioitu sokaisissa maisteluissa, mutta viininviljelijöiden kanssa käymien laajojen vierailujen ja maistelujen perusteella on selvää, että 2009 ja 2010 ovat parhaita taaksepäin tulevia vuosikertoja.

Joka vuosi on ainutlaatuinen tyyli ja vahvuuksia eri alueilla, joten molempien vuosikertojen menestyksestä huolimatta on syytä tutustua niihin yksityiskohtaisesti ennen suurten ostosten tekemistä.

Aurinko vai maaperä?

Pohjois-Rhônessa, jossa Syrah on yksinäinen punainen rypälelajike, kahden vuoden tyylierot ovat dramaattisia. Kuten Michel Chapoutier kertoi minulle viime vuonna, kun maistimme hänen 2010-luvun tynnyrinäytteitään, 2009 on vuosi, joka osoittaa kauden lämpöä ja kypsyyttä, kun taas vuonna 2010 terroirin erot ovat dramaattisempia.

Se on sopiva kuvaus, joka vastaa vaikutelmiani nyt, kun suurin osa 2010-luvuista on pullossa. Jos olet Syrah-rypäleen ystävä, rakastat Pohjois-Rhônen 2009-luvun tummia hedelmiä ja muhkeat tanniinit. Jos olet Pohjois-Rhône-terroirien fani, rakastat 2010-luvun tarkkuutta.

'Mieluummin vähän vuotta 2010, ehkä siksi, että useimmat ihmiset puhuvat vuodesta 2009', sanoo Jean Gonon, joka johtaa Domaine Pierre Gononia Mauvesissa (Saint-Joseph) veljensä Pierren kanssa. 'Itse asiassa vuotta 2009 leimaa enemmän ilmasto kuin sivusto', hän sanoo.

Läheisessä Domaine Coursodonissa, myös Mauvesissa, vigneron Jérôme Coursodon yhtyy tähän arvioon ja kuvailee vuotta 2009 'valtavaksi ja erittäin keskittyväksi', mutta jatkoi: 'Minulle vuoden 2010 eleganssi on parempi - siinä ei ole kuivattuja hedelmiä aromit. '

Koska molemmat näistä tuottajista ylpeilevät viinitarhoilla, joissa on pääesittelyt ja matalaa pilaantuneen graniitin maaperää, ei ehkä ole mikään yllätys, että he suosivat vuosikertaa, joka esittelee terroiria lämmön yli, mutta tarina on hieman erilainen Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage käsittää useita erilaisia ​​terroareja, mutta suurin osa nimityksestä ei ole niin hyvällä paikalla, koska se on pääosin tasainen ja jolla on melko syvä maaperä. Tämän seurauksena Crozes-Ermitagen 2009-luvut ovat melkein yhtä houkuttelevia, ja niiden hedelmät ovat tavallista syvempiä vuoden pienen sadon ja voimakkaan kuumuuden vuoksi.

Kuten Cave de Clairmont -osuuskunnan pääjohtaja Carole Devaux sanoo, ”vuosi 2009 on hieno, mutta melko tanniininen. Kaikki ovat tehneet hyviä viinejä. '

Domaine Alain Graillotissa, joka sijaitsee myös nimityksen tasaisella osalla, Alainin poika, Maxime, jopa pitää parempana 2011-lukujaan kuin 2010-vuotiaita, kutsumalla jälkimmäistä vuosikertaa 'keskittyneeksi, mutta hieman maalaismaiseksi'.

Muualla Pohjois-Rhônessa viininvalmistajien vaikutelmat 2009- ja 2010-luvuista ovat samanlaiset, ja mieltymykset riippuvat suurelta osin heidän omasta viininvalmistustyylistään.

Lionel Faury, joka hoitaa nyt viininvalmistusta perheensä Domaine Faury'ssa Chavanayssa (Saint-Joseph), pitää mieluummin vuotta 2010. '2009-luvulla on nyt hyvä maistella, mutta en ole varma, että ne kestävät vuosia ja vuosia', hän sanoo. .

Se on luonnetta, jota heijastaa luonnonviinien tuottaja Jean-Michel Stephan, jonka viinitarhat sijaitsevat läheisellä Côte Rôtiella. 'En pidä kuumista vuosista', hän sanoo. 'Teen viinejä pitkään ikääntymiseen, ja jos viini on liian hyvä nuori ...' hänen äänensä haihtuu.

Ehkä tästä syystä Stephan haluaa mieluummin näyttää minulle 2008-vuotensa 2009-vuosiensa sijaan.

Hänen naapurinsa Côte Blondessa ja paikallisen viljelijöiden syndikaatin presidentti David Duclaux on innostuneempi vuodesta 2009 ja kutsuu sitä 'pitäväksi vuosikymmeneksi vahvojen tanniinien kanssa'. Silti minulle hänen 2010-luvut osoittivat ylimääräistä silkkistä eleganssia.

Mutta Domaine Alain Vogessa Cornasissa kumppani ja pääjohtaja Albéric Mazoyer murisee laajan virnän, kun maistelemme hänen vuoden 2009 Les Chaillesia. 'Se on '09', hän sanoo selityksenä, kun ihailemme sen intensiteettiä ja rikas koostumus. Täällä 2009-luvut ovat vähintään samalla tasolla kuin 2010-luvut.

NOPEA: Pohjois-Rhône Reds

Hermitage
Suurin osa Hermitage-kukkulan viinitarhoista on etelään, mikä tuottaa runsaasti lämpöä ja voimaa viineille. Tätä voimakkuutta lieventää kukka- ja mineraalikompleksi parhaissa esimerkeissä, mutta vain harvoin viinejä voidaan todella kuvata tyylikkäiksi. Useimmat esimerkit Eremitaašista ovat melko lihaksikkaita ja ikäisiä, mikä vaatii usein aikaa kellarissa, ennen kuin ne näyttävät parhaansa.

Cornas
Cornas on voimakas ja joskus sauvage, joka syntyy auringonvalon, jyrkkien graniittirinteiden ja Syrah-rypäleen vuorovaikutuksesta. Viinit ovat väkevöityjä ja usein tiukasti tanniinisia, ja niissä on lihaisia ​​muistiinpanoja, cassis- tai karhunvatukkahedelmiä ja satunnaisia ​​vihjeitä espressosta ja mustasta oliivista. 'Se ei ole helppo viini', sanoo Guillaume Gilles, nuori viinitarha, jolla on omistuksia Chaillot lieu-ditissä. 'Mutta se on tehty menemään kauas.'

Côte Rôtie
Kuuluisasti kahteen osaan jaettu Côte Rôtie on yhdistetty Ranskan pohjoisin Syrahin linnake. Côte Brunen leikkaus tuottaa voimakkaampia viinejä kuin Côte Blonden gneissi ja graniitti, johon sisältyy myös suurempi osuus Viognieria. Yhdessä he antavat viinin, joka on 'orvokkia, vadelmaa ja valkopippuria' nuorena, sanoo vigneron David Duclaux ikääntyen 'savustettuun lihaan ja lakritsiin'.

Crozes-Hermitage
Crozes-Hermitage-viinit ovat yli 50 tuottajan ja useiden erottuvien terroirien joukossa Pohjois-Rhône-nimitysten vaihtelevimpia. Punaviinit ovat kuitenkin aina alueen hedelmällisimpiä. 'Crozesissa voit maistella enemmän Syrahin hedelmiä kuin muissa Pohjois-Rhônen nimissä', kertoo Devaux, jonka Cave de Clairmontiin kuuluu 13 erilaista viljelijää.

Pyhä Joosef
Koska Saint-Josephin viinitarhat on upotettu lähelle 40 mailia, ja siellä on kymmeniä tuottajia, nämä ovat viinejä, jotka vaihtelevat laadultaan ja tyyliltään yhtä paljon kuin Crozes-Hermitage. Eteläpäästä, Tournonin ja Mauvesin läheltä, viineillä on vähän Hermitage-kämpää, kun taas pohjoispäästä, lähellä Chavanaya ja Mallevalia, ne muistuttavat enemmän Côte Rôtiea.

Suunta etelään

Cornasin eteläpuolella on lyhyt tauko viinimaisemassa, juuri tarpeeksi tilaa Montélimarille ja sen kuuluisalle nugalle ennen kuin viiniköynnökset alkavat uudelleen. Tärkein punainen rypälelajike muuttuu yhtäkkiä Syrahista Grenacheiksi, ja viinit muuttuvat herkemmiksi ja vähemmän kulmikkaiksi - pehmeämmiksi ja lämpimämmiksi, kuten ilmasto.

Viiniköynnökset täällä Etelä-Rhônessa ovat sopeutuneet paahtavaan aurinkoon ja kuivaan pohjoistuuleen, mutta kuivuusvuosina jopa ne kärsivät vesistressin vaikutuksista. Toisinaan viiniköynnökset sulkeutuvat ja lopettavat hedelmien kypsymisen, mitä ranskalaiset kutsuvat blocage de la maturitéksi. Tuloksena voi olla jonkin verran kuivia, supistavia tanniineja, kuivattujen hedelmien makuja ja nouseva alkoholipitoisuus.

Tämä oli vaara sekä vuosina 2009 että 2010, mutta etenkin vuonna 2009. Vuonna 2010 viileät yöt ja muutaman päivän sateinen sade estivät suurelta osin viiniköynnöksiä sulkeutumasta ja säilyttivät viinirypäleiden luonnollisen happamuuden.

Marianne Fues, Visanin Domaine de Coste Chaude -yrityksen omistaja, luonnehtii vuotta 2010 'melko mukavaksi ja helpoksi vuodeksi vuoteen 2009 verrattuna', mutta sanoo, että se 'ei ehkä ole niin hyvä kuin vuosi 2007, koska meille se oli huippuvuosi - mutta vähän niin. '

Somauretissa sijaitsevassa Domaine de Mourchonissa appensa viinitarhoja hoitava Hugo Levingston sanoo, että vuosi 2009 on hänen selvä suosikkinsa näistä kahdesta. 'Rikas, runsas vuosikerta vaihtelee perinteisempien vuosien kanssa', hän sanoo.

Eri mielipiteen saamiseksi sinun tarvitsee vain käydä toisen tuottajan luona.

'Ehkä on vielä enemmän tasapainoa vuonna 2010', sanoo Christophe Jaume, joka veljensä Sébastienin kanssa on ottanut haltuunsa perheyrityksen Alain Jaume et Filsin päivittäisen toiminnan. 'Pidän aina '09: stä', hän sanoo, mutta jatkaa, 'löydät hieman enemmän tuoreutta vuonna 2010.'

'Se on erittäin hyvä, raikas ja tasapainoinen vuosikerta', sanoo Louis Barruol kaatamalla meille makunsa vuoden 2010 Château de Saint-Cosme Gigondasta. 'Verrattuna vuoteen05 hedelmiä on enemmän, rakenteita vähemmän. [Vuosi] 1990 oli vähän tällainen - kypsä ja tuore. Se on tasapainoisempi kuin '07. '

Parempi kuin vuosi 2007 on kiitosta, mutta olen samaa mieltä. Etelä-Rhônen 2010-luvulla on ylimääräinen elävyys, joka erottaa heidät, kun taas tanniinit pysyvät ihanan hienoina ja joustavina.

'Mielestäni se on parasta, mitä olemme tehneet pitkään', sanoo Marc Perrin perheensä Château de Beaucastelista Châteauneuf-du-Papessa. Hän kuvailee vuotta 2010 'erittäin aromaattiseksi, erittäin voimakkaaksi, mutta ei raskaaksi' ja vertaa vuotta 1985 tai 1978 laadultaan ja tyyliltään.

Myöhemmin samana päivänä kuulen samanlaisia ​​mielipiteitä Sophie Armenierilta Domaine de Marcoux'sta. 'Luulen, että se on paras mitä olen koskaan tehnyt', hän sanoo, kun maistamme hänen upeaa vuoden 2010 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes -kahviaan.

Seuraavana päivänä kuulen lisää vertailuja vuoteen 1978 Domaine du Grand Tinelissä, jossa Jeune-perhe avaa ystävällisesti pullon tuosta vuosikymmenestä. Uusien julkaisujen tarkastelun jälkeen se kehottaa viininvalmistuskonsulttia Philippe Cambie julistamaan: 'Châteauneuf-du-Papen paras laatu on, että se on erittäin hyvä nuori ja erittäin vanha.'

Sama voidaan sanoa monista Etelä-Rhônen punaisista. Heillä on riittävästi etuhedelmiä ja riittävän pehmeitä tanniineja, jotta ne ovat lähestyttävissä vapautuksen yhteydessä, mutta riittävästi keskittymistä ikääntymään hyvin.

Tämä laajennettu juomakelpoisuusikkuna on eräänlainen vakuutus. Kuluttajille, joilla ei ole kärsivällisyyttä, ei ole haittaa kokeilla monia nuoria viinejä, ja niille, jotka ostavat liikaa, ei tarvitse huolehtia siitä, että viinit ovat mäen yli, kun ne vihdoin avataan.

Kaksi erinomaista vuosikertaa on toinen vakuutusmuoto, joten nyt on ihanteellinen aika varastoida näitä herkullisia viinejä.

NOPEA: Southern Rhône Reds

Lirac
Pinnalta suuret kivet, jotka peittävät maapallon suuressa osassa Liracia, näyttävät identtisiltä Rhônen toisella puolella Châteauneuf-du-Papessa. Viinit voivat olla myös petollisesti samanlaisia. 'Monet Châteauneuf-du-Pape-tuottajat tulevat Liraciin, koska he tunnustavat, että meillä on terroir', sanoo Fabrice Delorme Domaine de la Mordoréesta. 'Se on hyvin aliarvioitu nimitys.'

Chateauneuf paavi
Eteläisin Rhône-nimityksistä vanhin ja tunnetuin Châteauneuf-du-Pape on monimutkainen tilkkutäkki, joka koostuu erilaisista lieux-diteistä ja terroareista. Siellä on kuuluisia sileitä, pyöristettyjä kiviä (galets roulés) La Crau ja Coudoulet, mutta myös Pignanin ja Le Rayasin hiekkamaat sekä Grand Devèsin, La Gardinen ja Pradelin valkoinen, murtunut kalkkikivi. Monet kartanot pullottavat nyt yhden paketin viinejä ja laittaa lasiin terroiria.

Côtes du Rhône ja Côtes du Rhône kylät
Ottaen huomioon näiden nimitysten kattamat valtavat viinitarhan laajuudet, on erittäin vaikeaa yleistää viinejä. Monet valmistetaan tarkoituksella viehättävällä, varhaisen juomisen tyylillä, mutta toiset, erityisesti kylistä, kuten Cairanne ja Séguret, ovat vakavampia ja iän arvoisia. Sitten on joitain, jotka jäävät aivan arvostettujen nimitysten ulkopuolelle, mutta jotka ovat tyyliltään ja laadultaan lähellä naapureitaan.

Gigondas
Suullisen perinteen mukaan Châteauneuf-du-Papen kanssa solmittiin jonkinlainen sopimus, kun Gigondasista tuli oma nimike vuonna 1971. Tämän seurauksena väitetysti Châteauneufissa ei ole rosé-viinejä eikä Gigondasissa valkoisia. Huhun mukaan se voi muuttua joskus tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi Gigondas on edelleen tärkein ikään kelvollisten punaisten lähde. 'Gigondas on aina rakenteeltaan', sanoo Domaine Santa Ducin omistaja Yves Gras.

Rasteau
Tämä pieni kylä on noussut nopeasti Etelä-Rhônen nimitysjärjestelmän kautta. Se tuli oikeutetuksi lisäämään nimensä Côte du Rhône Villages -viiniensä etikettiin vuonna 1996, ja siitä tuli oma nimitys vuoden 2009 vuosikymmenestä alkaen. Tuotanto on pääasiassa punaisia ​​pöytäviinejä, joilla on huomattava voima yksin, mutta tuotetaan myös pieni määrä vin doux naturelia - makeaa, vaatimattomasti väkevöityä punaviiniä.

Punaiset rypäleet Etelä-Rhônessa

Lähes kaikki Etelä-Rhônen punaviinit ovat sekoituksia useista lajikkeista. Jotkut sisältävät jopa pienen määrän valkoisia viinirypäleitä.

Grenache
Alueen työhevosrypäle, joka on vähintään 50% useimmista viineistä. Se sisältää usein paljon sokeria (ja siten alkoholia) ennen kuin tanniinit saavat klassisen silkkisen luonteensa.

Syrah
Syrah lisää väriä ja rakennetta moniin seoksiin vähemmän hajustettuna kuin kylmässä pohjoisessa.

Mourvèdre
Myöhäinen kypsytin, jota käytetään lisäämään väriä ja happamuutta seokseen.

Carignan
Syvävärinen, mutta usein tanniininen. Luonnollisesti korkea happamuus.

Cinsault
Suosittu ruusuille. Mausteinen ja aromaattinen, pehmeillä tanniineilla.

Vastapää, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Näitä harvinaisia, myöhään kypsyviä lajikkeita käytetään joskus sekoituksissa tuoksun ja happamuuden lisäämiseksi.

Viimeaikaiset Rhône Valley Vintages

Rhônen laaksoa on siunattu hyvällä säällä viimeisen vuosikymmenen aikana. Tässä on lyhyt yhteenveto uusimpien vuosikertojen ominaisuuksista ja neuvoja siitä, milloin suurin osa viineistä on parhaimmillaan.

2011
Monet rypäleet olivat saavuttaneet hyvät sokeritasot ennen joitain syksyn sateita, joten vaikka viinit eivät olekaan voimakkaasti keskittyneet, ne ovat viehättäviä ja hedelmäisiä. Enimmäkseen lyhytaikaiseen juomiseen.

2010
Upea vuosi valkoisille, punaisille ja ruusuille melkein kaikkialla alueella. Siellä on runsaasti pitoisuutta, jota tasapainottaa hyvä luonnollinen happamuus. Jotkut viinit ovat juotavia nyt, mutta huippuviinit paranevat 5–20 vuoteen.

2009
Vuosi intensiivisiä, voimakkaita viinejä, joiden lämpö on joskus hieman liian ilmeistä. Yleensä lähestyttävissä nyt ja suhteellisen aikaisin kypsyviä, mutta jotkut pohjoismaiset viinit voivat ikääntyä kauhistuttavasti. Punaiset ovat parempia kuin valkoiset.

2008
Keskimääräinen vuosi, jota leimaa suhteellisen viileä lämpötila ja sade. Harvat viinit ovat kellarissa hyvissä ajoin vuoden 2018 jälkeen, mutta monet niistä ovat miellyttäviä nyt vaatimattomalla alkoholipitoisuudella ja virkistävällä happamuudella.

2007
Tyylikäs vuosi pohjoisessa, siroilla, keskiruokaisilla viineillä, jotka juovat nyt hyvin. Menestyksekäs vuosikerta eteläisille punaisille, erittäin keskittynyt ja korkea kypsyysaste.

2006
Viehättävä, varhain juominen vuosi pohjoisessa, jossa monet viinit ovat nyt huipulla. Eteläiset viinit ovat tasapainossa, ja huippuviinit kypsyvät vielä 10 vuotta.

2005
Viinit olivat väkevöityjä ja hieman kovia vapautettaessa, mutta monet viinit alkavat irrottaa noita tanniineja ja syöttää alkuainettaan.

2004
Eräitä erinomaisia ​​valkoisia Hermitage-tuotteita, joiden tulisi ikääntyä upeasti. Pohjoiset punaiset ovat sekoittuneempia. Eteläiset punaiset ovat tasapainossa ja yleensä yleensä juovat hyvin.

2003
Epäsäännöllinen vuosi liiallisen lämmön takia. Jotkut erittäin tiivistetyt viinit, jotka on rakennettu aikakausille, kun taas toiset näyttivät vaikuttavilta nuorilta, mutta niissä on kehittynyt liikaa kuivattuja hedelmiä.

2002
Melko paljon pesua. Vaikka joitain miellyttäviä viinejä tehtiin (erityisesti valkoisten joukossa), suurin osa niistä olisi pitänyt jo kuluttaa.

2001
Klassinen, pitkäikäinen ja tasapainoinen vuosikerta sekä pohjoisessa että etelässä. Useimmat viinit juovat hyvin nyt, ja jotkut vähemmän viinit ovat huippunsa jälkeen.

2000
Kohtuullinen vuosi pohjoisessa, vain ei vuosien 1999 tai 2001 asettamien vaatimusten mukainen. Eteläiset viinit ovat tasaisemmin menestyviä, mutta suhteellisen avoimia neulottuja eivätkä yleensä ikääntymisen jatkamiseksi.

1999
Tämä oli vuosi pohjoisessa, ainakin vuoteen 2009. Valtavasta keskittymisestä ja runsaasta kypsyydestä huolimatta viinit säilyttävät paikkatuntonsa. Eteläiset viinit ovat hieman hillittyjä vuoteen 1998 tai 2000 verrattuna, mutta monet vanhenevat edelleen hyvin.

1998
Vaihtelee pohjoisessa, mutta etelässä täyteläinen, ylikypsä vuosikerta, jossa vapautuu runsaasti hedelmiä. Jotkut viinit ovat jo ohi huippunsa, toiset vain lyövät askelta.