Pinot Noir esittelee ongelmia - joissakin tapauksissa ihastuttavia ongelmia - kaikille: viininvalmistajalle, kirjailijalle, joka yrittää ilmaista ihmeitään, viiniharrastajalle, joka etsii sitä taikaa pullosta.
Viininvalmistajalle ongelmat eivät ole läheskään ihastuttavia. Se on vaikea rypälelajike, erittäin ohutkuorinen, joka vaatii ylimääräistä hoitoa viinitarhassa ja paljon hienoa viinitilalla. Hedelmien luonne vaihtelee niin laajasti vuosikymmenestä toiseen, että jopa yhden alueen, yhden viinitarhan lähteen sisällä, viininvalmistajan käyttämien tekniikoiden on vaihdeltava vuodesta toiseen, jotta laatu voidaan houkutella sadosta. Se on aina haaste.
Viiniharrastajille, etenkin niille, jotka ovat uudet viinissä, on vaikea tietää, mitkä tuottajat etsivät tasaista laatua - tai edes mikä edustaa todellista Pinotia. Lämminilmastoisilla pinotteilla voi olla makusyvyys, mutta ilman happamuuden ja tanniinin rakennetta vähäisempi viileäilmastoinen pinotti voi olla virkistävää, mutta ilman vivahteita. Molemmat ovat tyylejä, joista aloittelijat, etenkin budjetilla, voivat nauttia.
Pinot voivat vaihdella erittäin kevyistä ja yksinkertaisista mansikan taivutetuista viineistä monimutkaisempiin viineihin, makujen syventämiseen kirsikan sävyihin maustevinkillä ja silkkisen happamuuden alavirtoihin. Ja hienoimmat (epäilemättä) lisäävät sienen, savun, suklaan, viikunoiden maanläheisiä sävyjä ja jopa kukka-aksentin. Jotkut Pinot Noirit menevät vieläkin pidemmälle: ne ovat rikkaita ja suhteellisen runsaasti alkoholia siihen saakka, että ne ovat Portin kaltaisia.
Kokeneemmilla viinin ystävillä on houkutus verrata jokaista maustamansa Pinotia Burgundin parhaisiin, ja tämä tie johtaa kahteen suuntaan: turhautumiseen tai minnekään. Jopa Burgundissa Pinot muuttuu - yhdestä viinitarhasta saatu viini eroaa huomattavasti viinitarhasta, joka on vain muutaman korttelin päässä. Siellä on johdonmukaisia, erinomaisia ​​tuottajia ja historiallisia viinitarhoja, mutta älä odota täsmälleen samaa kokemusta joka kerta, kun vedät korkkia. Jotkut burgundit antavat alkunsa barnyardin nenästä, mutta niiden hedelmät ja alkoholi ovat täydellisessä tasapainossa
Viinikirjailija: meillä on usein houkutus lentää hienosti, antropomorfisoida: Pinot on vaikea, vaihteleva, mutta innostaa intohimoa. Haluamme verrata sitä tyttöön tai poikaystävään, joka pääsi pakenemaan, entiseen, jonka raivostuttava luonne sai hänet tai unohtumaton.
Vältän kiusausta ja viittaan Steve Heimoffin artikkeliin (maaliskuun 2010 numeron sivu 40), jossa hän nollaa Kalifornian viininviljelijöitä ja alueita, jotka tuottavat jatkuvasti maailmanluokan Pinot Noir -tuotteita. Rakastan Pinotsia kaikkialta, mutta mielestäni on reilua sanoa, että viileämmässä ilmastossa olevilla viineillä on herkku ja selittämättömiä ominaisuuksia, joita Pinotphiles halaa. Siksi on niin jännittävää ennakoida hienoja viinejä, jotka tulevat Venäjän joelta, Andersonin laaksosta ja muista Pinot-taskuista.
Hämmennyksen poistaminen näyttää olevan aiheen löysä teema. Esimerkiksi sivulla 52 Roger Voss yrittää purkaa ristiriitaisia ​​viestejä, jotka lähetetään Late Bottle Vintage Port (LBV) -luokasta, joka on luokka vintage-satamien ja varaporttien välillä. Sataman hallintoelimen sääntöjen muutosten vuoksi LBV: t voivat olla nuoria ja hedelmäisiä tai kypsiä, ja niillä on selvästi puun ikääntyminen. Ne voivat olla valmiita juomaan tai ehdokkaita kellarin ikääntymiseen. Kun kaikki on sanottu ja tehty, tässä luokassa on monia hienoja, hyvin hinnoiteltuja viinejä, joista Roger Voss hämmentää tunnistaakseen tyylit ja huipputuottajat.
Hieman hämmennystä vallitsee myös australialaisen Shirazin aihe. Etkö ole hämmentynyt? Tiedät, että se on Syrah (duh) ja että Aussie-viinit ovat hedelmiä eteenpäin vieviä, suklaan taivutettuja viinejä, joiden syvyys ja rikkaus ovat parhaita, joista parhaat ovat kypsät. Itse asiassa, kuten Joe Czerwinski huomauttaa artikkelissaan sivulla 46, Shiraz voi vaihdella merkittävästi alueittain Australiassa, Barossasta Hunter-laaksoon Clare-laaksoon ja niin edelleen. Tutkan hienosäätö näiden muuttuvien tyylien suhteen voi johtaa eri tyylien tutkimiseen, todelliseen maistelumukavuuteen.
Sekaannus ei ole ongelma Pohjois-Chilen Limarí- ja Elqui-laaksoissa. Nämä nousevat alueet ovat suhteellisen tuntemattomia amerikkalaisille viinin ystäville. Mutta kuten Michael Schachner kertoo tarinassaan sivulla 56, viinitilojen määrä kasvaa, tuotanto lisääntyy, ja pohjoisen vähärasvaiset mineraalivalkoviinit sekä kukkaiset, keskipitkät ruumiinpunaiset saattavat houkutella amerikkalaisia ​​kitalaisia ​​ja ajan myötä Chilen viinivalikoima merkittävästi.
Kuten aina, tehtävämme on tehdä viinin arvostamisesta helpompaa ja hauskempaa kuluttamatta sitä kokonaan sen erottuvasta, joskus hulluttavasta monimutkaisuudesta. Jos ratkaistaan ​​kaikki mysteerit, mitä jäljellä on?
Kippis!