1990-luvun puolivälissä, kun hän oli työskennellyt 15 vuotta taiteilijana, San Franciscossa syntyperäinen Bryan Harrington putosi ravintolaliiketoimintaan. Yhdessä vaiheessa hän työskenteli viidessä eri laitoksessa vain kiinnityksen maksamiseksi.

'Viini oli todella hengähdystauko monista tuon aikakauden stressistä', hän sanoo. Siitä tulee pian hänen kutsumuksensa.

Vuoteen 2002 mennessä Harrington teki erilaisia ​​Pinot Noir -tuotteita, joita hän jatkaa tänään. Muutama vuosi myöhemmin hän alkoi tutkia harvinaisempia rypälelajikkeita Nebbiolosta ja Corvinasta Missioniin ja Charbonoon.

Janoen lisää hän pyysi taimitarhoja tuomaan muita viinirypäleitä Etelä-Italiasta. He kieltäytyivät.

Joten Harrington liittyi Säätiön laitospalvelut (FPS) UC-Davisissa, joka on lähes 60-vuotias osasto, joka kerää, puhdistaa ja hoitaa erilaisia ​​hedelmä- ja vihanneslajeja maanviljelijöiden käyttöön. Sen vankka viinirypälekirjasto etsii aina uusia maahantuotuja lajikkeita, ja ryhmä oli iloinen saadessaan Harringtonin mukaan metsästykseen.

Vuonna 2015 hän aloitti ensimmäisen virallisen tehtävänsä Italiaan kerätä Nerello Mascalese, Carricante ja Frappato pistokkaita. Hän on palannut joka vuosi etsimään Rossese Biancoa, Malvasia Instrianaa, Pecorinoa ja muita viinirypäleitä, jotka ovat täysin vieraita monille viinintietoisimmista amerikkalaisista. Hän on värvännyt rohkeita viljelijöitä istuttamaan nämä lajikkeet, ja yhä useammat ovat avoimia ajatukselle.

Harrington puhui Viiniharrastaja hänen suurista rypäleen seikkailuistaan.

Mikä käänsi sinut tekemään vähemmän tunnettuja lajikkeita Kaliforniassa?

En tehnyt mitään muuta kuin Pinotia vuosina 2002-2008. Silloin aloitin Nebbiolon kanssa työskentelemisen, ja sitten aloin todella lähestyä kaikkia näitä outoja lajikkeita samalla rakkaudella ja huolella, jota Pinotilla on tavallisesti. Yritin tuottaa saman määrän rakkautta, jonka annan Pinotille esimerkiksi Charbonoon.

Olen puhunut monien ihmisten kanssa, jotka sopivat asioihin, ja siinä on jotain pohjimmiltaan vikaa. En halunnut olla viininviljelymaailman lavantauti, joka levitti kaiken tämän mahdollisesti vahingollisen viruksen.

Joten jotkut näistä lajikkeista eivät saa tarpeeksi huomiota?

Charbonon esimerkissä on joitain ihmisiä, jotka todella tekevät sen paljon huomiota ja huolellisuutta, varmasti Napassa.

Mutta ota esimerkiksi Mission. Tehtävä on viljelty siellä Keskilaaksossa, ja sitä myydään 400 dollaria tonnilta. Kun aloitin sen kanssa työskentelyn, sanoin [viljelijälle]: 'Se on liian vähän. Maksan sinulle enemmän, mutta haluan sinun tekevän todella hyvää työtä. ' Hän reagoi siihen todella, ja olemme tehneet mielenkiintoisia viinejä Missionista, paitsi Angelica [väkevöity versio], myös hiilihenkinen, mielestäni herkullinen.

Toinen on Corvina. Sitä ei todellakaan ole istutettu Kaliforniaan ollenkaan, ja se reagoi todella kauniisti Lodin hiekkaisiin maaperiin. Olemme juuri istuttaneet sen uudelleen alas San Beniton lääniin kalkkikiveen. Se tarjoaa täysin erilaisen makuprofiilin. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun saan viinirypäleitä kyseiseltä viinitarhalta.

Veneton pappi siunaa Lacrima di Morro d'Alban viiniköynnösten pistokkaat ennen toimitusta

Kuinka aloitit pistokkaiden tuonnin itse?

Olen puhunut monien ihmisten kanssa, jotka sopivat asioihin, ja siinä on jotain pohjimmiltaan vikaa. En halunnut olla viininviljelymaailman lavantauti, joka levitti kaiken tämän mahdollisesti vahingollisen viruksen.

Kun tapasin ihmiset FPS: ssä, minua kiinnosti heidän sitoutumisensa tekemään suuria asioita. Mikä työnsi minut ylhäältä tekemään sen laillisesti, oli se, että jos tuon sen avoimena lähdekoodina, he maksavat kaiken karanteenin sen puhdistamiseksi. Tämä on heidän 10 000 dollarin sitoutuminen, joten heillä on etu saada ihmiset tuomaan nämä muut lajikkeet ja tarjoamaan ne lopulta viljelijöille.

Se on avoimen lähdekoodin, joten kun tuon sen, kuka tahansa voi saada sen. Maksat pienen maksun FPS: lle, mutta kun [yrität] ostaa sen lastentarhasta tai yrityksestä, he saattavat myydä sitä sinulle tai eivät. Saatat joutua allekirjoittamaan kaikenlaisia ​​sopimuksia olemaan levittämättä tai myymättä kenellekään muulle. Silloin yrityshirvet sekaantuvat.

Kaliforniassa on monia sisilialaisia ​​ja amerikkalaisia ​​italialaisia. Luulet, että joku olisi tuonut sen mukaan. Luulin ehkä sen johtuvan siitä, että ihmiset eivät todellakaan halunneet luopua siitä.

Onko FPS: n kanssa työskentelyssä muita etuja?

Koska annamme nämä tavarat kaikkien saataville, se on hyvä markkinapaikalle. On hienoa muille viljelijöille työskennellä näiden asioiden parissa. Olen juuri tuonut Nerello Mascalese ja Carricante, ja annan sen, kun saamme tarpeeksi budwoodia. Rakennamme markkinoita yhdessä.

Kerro minulle ensimmäisestä matkastasi vuonna 2015.

Ensimmäinen matka oli hieman pelottava, koska seurasin Nerello Mascalese, Frappato ja Carricante. Nämä ovat sisilialaisia ​​lajikkeita, ja siitä tuli painajainen / unelma, koska aloin miettiä, 'Miksi Nerello ei ole koskaan tullut Amerikkaan aiemmin?' Kaliforniassa on monia sisilialaisia ​​ja amerikkalaisia ​​italialaisia. Luulet, että joku olisi tuonut sen mukaan. Luulin ehkä sen johtuvan siitä, että ihmiset eivät todellakaan halunneet luopua siitä.

Lisäksi olin tavannut täällä San Franciscossa naisen, joka on kotoisin Sisiliasta, ja hän kiinnitti minut useisiin ihmisiin siellä. Yksi oli henkilö, jonka hän sanoi olevan hyvin, ahem, 'yhteydessä'. Hän oli ollut Amerikassa vasta pari kuukautta, joten en tiedä, tiesikö hän mitä se merkitsi minulle.

Eri maailmat. Vasemmalta oikealle: Nebbiolo, Charbono ja Trousseau lähtee.

Tapasimme ravintolassa Etnan vuorella. Se oli yksi Sisilian parhaista ravintoloista, ja kävelin sisään lauantai-iltana, menin kaverin eteen etupaneelille ja hän sanoi: 'Oletko sinä herra Harrington?' Olin järkyttynyt siitä, että hän tunsi minut. Seurasin häntä päähuoneeseen, ja se oli täysin tyhjä lukuun ottamatta yhtä kaveria nurkassa. Pasistan housuissani. Tämä oli uskomatonta.

Mutta kun istuin pöytään, pulloja alkoi saapua ja hän oli mukavin kaveri. He vetivät esiin vanhoja, erittäin kauniita Nerello Mascalese- ja Carricante-vuosikertoja, joita en olisi koskaan voinut maistaa Amerikassa. Seuraavana päivänä olemme hänen 150-vuotiaalla Nerello Mascalese- ja Carricante-viinitarhallaan. He olivat sekoitettuja viinitarhoja, joten oli vaikea kertoa keskellä talvea mikä oli mikä, mutta viinitarhanhoitaja tunsi jokaisen viiniköynnöksen.

Tässä oli hämmästyttävä asia: nämä olivat 150-vuotiaita viiniköynnöksiä, ja ne saivat karanteenin läpi kahdessa vuodessa, mikä tarkoittaa, että siinä ei ollut viruksia. Se oli aivan ihmeellistä.

On hieno seikkailu tuoda nämä asiat takaisin ja laittaa palapelin palaset yhteen ja löytää oikea paikka oikeille rypäleille. Tätä viininvalmistajien pitäisi tehdä Kaliforniassa. Meidän pitäisi jatkaa kokeilua.

Ymmärrän, että prosessi voi olla erittäin työvoimavaltainen, ja rypäleiden poistaminen karanteenista voi viedä vuosia.

Mikä on yksi syy siihen, miksi on todella tärkeää tarttua johonkin todella maineikkaaseen, koska voit mennä sinne tapaamaan viljelijää, joka vain tarttuu pari leikkausta viiniköynnöksestä etkä tiedä mitä olet saada ... Se on jokin muu asia, joka tekee kamala viiniä.

On todella tärkeää, että vietät aikaa ihmisten kanssa, jotka tietävät, mistä he puhuvat, ja paikka, josta lähdet, on se, mitä se sanoo olevan. Sinun on tehtävä kotitehtäväsi, tiedettävä mitä etsit ja tiedät keneen luottaa.

Mihin istutit ne vuoden 2015 viiniköynnökset?

Istutimme sen juuri Sumu Kaw -viinitarha , Placervillen yläpuolella. Se on 3000 jalkaa, samalla korkeudella siitä kohdasta, missä sain sen Etna-vuorella, ja se on 40 mailin [leveyspiirillä] sisällä, joten se saavuttaa melkein täsmälleen saman kaltevuuden kohti aurinkoa sekä vuodenaikojen kosteutta ja lämpötilaa.

Olen seurannut iPhonellani lähellä olevaa Sisilian kaupunkia, ja se on kuin ne olisivat toistensa kirjanpitäjiä. Sen lisäksi se on tuliperäinen maaperä. Sille ei voisi olla täydellisempää paikkaa.

Se oli yksi Sisilian parhaista ravintoloista, ja kävelin sisään lauantai-iltana, menin kaverin eteen etupaneelille ja hän sanoi: 'Oletko sinä herra Harrington?' Olin järkyttynyt siitä, että hän tunsi minut. Seurasin häntä päähuoneeseen, ja se oli täysin tyhjä lukuun ottamatta yhtä kaveria nurkassa. Pasistan housuissani. Tämä oli uskomatonta.

Ovatko viinitarhan omistajat avoimia uusille lajikkeille?

Ei aluksi, mutta nyt, kun asiat alkavat avautua, ihmiset alkavat ymmärtää, että heille on nyt markkinat. Viisi kuusi vuotta sitten oli melko vaikeaa saada muut ihmiset kiinnostumaan siitä. Sinun on oltava vähän myyntimies, ja sinun on allekirjoitettava sopimukset. Sinun täytyy saada heidät tuntemaan, että heistä huolehditaan. Se on sitoutuminen uuden viinitarhan istuttamiseen asioihin, joita ei oikeastaan ​​tunneta, tai sahaa olemassa olevaan tulovirtaasi ja menettää yhden tai kahden vuoden tulot.

Ensimmäinen orastava Nerello Mascalese Sumu Kaw -viinitarhalla

Teetkö tästä vuosittaisen seikkailun?

Se on matkustamista, mutta tarkoituksella. Voit uppoutua kulttuuriin niin paljon enemmän kuin vain turisti jonnekin. Kaipaan menemistä Kaakkois-Aasiaan, Intiaan ja Kiinaan, mutta seuraavien vuosien ajan haluan todella tehdä tämän. Espanja, Kreeta ... Haluaisin mennä mielelläni Armeniaan.

Miksi tämä on tärkeää Kalifornialle?

Osa tästä on auttaa rakentamaan Kalifornian maine paitsi olemaan Cab, Pinot ja Chardonnay näyttämällä, että voimme tehdä täällä monia asioita todella, todella hyvin.

Sinulla on kaikki nämä mikroklimaatit, kaikki nämä erilaiset maaperätyypit. On ilo olla osa laskentaa juuri nyt. On hieno seikkailu tuoda nämä asiat takaisin ja laittaa palapelin palaset yhteen ja löytää oikea paikka oikeille rypäleille. Tätä viininvalmistajien pitäisi tehdä Kaliforniassa. Meidän pitäisi jatkaa kokeilua. Olemme suuria teknikkoja muutokseen. 500 vuoden kuluttua meillä on se enemmän alas ja ihmisillä on perinteet. Mutta nyt kyse on innovaatioista ja uusien asioiden tuomisesta esiin.

Mistä viini todella tulee?

Tämä tila on harmonikka kaiken tektonisen toiminnan vuoksi. Siellä on tulivuoria pohjoisessa, kalkkikivilaikkuja Montereyssä ja Paso Roblesissa sekä Santa Cruz -vuorten läpi. Siellä on vain runsaudensarvi.

Onko näillä hämärillä lajikkeilla historiaa täällä?

Joo. Löydän myös paljon vanhoja viiniköynnöksiä kuten Trousseau. On kysymys siitä, onko se Trousseau vai ei, mutta se toimii todella hyvin tietyillä alueilla, ja sillä on pitkä historia. Ja heillä oli tapana kasvattaa Poulsard, toinen Jurasta peräisin oleva rypäle, kaikkialla Santa Cruz -vuorilla. Filoksera pyyhki sen pois, mutta Kalifornian rypäleiden historia ei ole vain tiedämme nyt. Espanjalaiset, italialaiset ja kreikkalaiset lajikkeet tekisivät täällä todennäköisesti paremmin kuin ranskalaiset lajikkeet, joten se on toinen syy kysyä jatkuvasti.

Sitä ei koskaan tapahdu Napassa, ilmeisistä syistä, ja olen myös poissa Sonomasta, koska siellä tapahtuu sama asia. Viljelijät ovat liian ahneita.

Ovatko viljelijät kiinnostuneita kaikkialta?

Sitä ei koskaan tapahdu Napassa, ilmeisistä syistä, ja olen myös poissa Sonomasta, koska siellä tapahtuu sama asia. Viljelijät ovat liian ahneita. Nämä ovat kaikki viinejä, jotka haluan myydä enintään noin 25 dollaria pullosta. Se rajoittaa minua siinä, missä ja kenen kanssa voin työskennellä. Pidän tehdä kohtuuhintaisia ​​viinejä. Sanotaan vain niin. En halua tehdä viinejä vain harvoille. Haluan, että ne ovat mielenkiintoisia viinejä kaikille.