Vaikka Bordeaux'n Médoc-alueella on aina ollut vakauden ja perinteiden ydin, Saint-Émilion on ollut tämän maailmankuulun viininviljelyalueen vapaamielinen kukka lapsi.

viininviljelijät Saint-Émilionista odotti vuoteen 1955 ennen luokitusjärjestelmän perustamista, ja sitten he loivat sen yhtä joustavan - ja oikeudenkäynnin - kuin Medocin jäykkä. Viimeisen vuosikymmenen aikana Saint-Émilionin kalkkikiviplato oli keskellä mekaaninen jonka viinitarhan ja kellarin innovaatiot muuttivat sitä, kuinka koko Bordeaux kasvatti rypäleitä ja teki viiniä.

Nyt jännitys oikealla rannalla on uusien lasten tulo kortteliin tai pikemminkin 'tasangolle' viime vuosina. Kuuluisat viininvalmistajat, jotka ovat tehneet tuotemerkit muilla viinialueilla näyttävät nyt yhtä vastustamattomasti houkuttelevilta Saint-Émilionin kuuluisan kalkkikiviharjan ominaisuuksista kuin Richard Dreyfuksen hahmo vetosi Paholaisen torniin vuonna Sulje kolmannen tyypin kohtaamiset .

Ensimmäisinä tulivat nyt myöhään Kaliforniassa toiminut viiniyrittäjä Jess Jackson ja hänen pitkäaikainen viininvalmistaja Pierre Seillan, jotka ostivat Château Lassègea, aivan tien varrella Château Pavielta.

Kahden viime vuoden aikana Peter Sisseck, Dominio de Pinguksesta Espanjan Ribera del Duerossa, osti Château de Rocheyronin, ja Jacques Thienpont Pomerolin Le Pinistä tuli muutaman mailin itään perustamaan uuden kiinteistönsä, L'If, Saint- Émilion.

Viime kesänä Domaine Clarence Dillon, Vasemman rannan ensikasvuisen Château Haut-Brionin omistava yritys, osti Château Tertre Daugayn, joka on hieman laiminlyöty kiinteistö tasangon länsipäässä, ja nimeksi se uudelleen Château Quintukseksi.

Tietysti menestyvät viininviljelijät laajenevat usein nimitystensä ulkopuolelle, mutta yleensä vähemmän tunnetuille alueille, joilla uudet tai olemassa olevat viinitarhat ovat suhteellisen halpoja. Sen sijaan Saint-Émilionilla on vahva perintö hienoista viineistä, ja maa ei todellakaan ole halpa.

Quintuksen linna

Jean-Philippe Delmasin työnantajat Clarence Dillonilta antoivat hänelle lisäksi ylimääräisiä viininviljelytehtäviä ostaessaan Tertre Daugayn kesäkuussa 2011, mutta antoivat hänelle myös 25 mailin työmatkan. Isänsä Jean-Bernardin seuraaja Delmas oli jo Haut-Brionin ja sen kolmen sisarbrändin tekninen johtaja.

'Olimme etsineet uutta kiinteistöä pitkään', Delmas sanoo. ”Uskomme löytäneemme oikean terroirin. Allashuone on uusi, rakennettu noin kolme vuotta sitten, mutta viiniköynnökset tarvitsevat paljon työtä. '

Kuten Tertre Daugay, 40 hehtaarin kokoinen Quintus-tila oli melko kuuluisa 1800-luvun puolivälistä loppupuolelle, mutta sitä on pitkälti pidetty nukkujana. Se on istutettu 60% Merlot ja 40% Cabernet Franc.

Innokkaana näyttämään linnan uusia viinejä Delmas ja hänen tiiminsä työskentelivät ahkerasti kesän 2011 aikana tuottaakseen hyväksyttävän vuosikerta. He tunsivat tarpeeksi itsevarmuuden esitelläkseen sitä rajoitettuina määrinä tänä vuonna Haut-Brionissa ja kauha maistelua - 65 tynnyriä kiinteistöviiniä ja 66 uutta merkkituotetta, Le Dragon de Quintus.

Quintus on virallisesti suljettu kävijöiltä remontin aikana, mutta pysähdyin katsomaan nopeasti, ja sillä oli todellakin se ahdistunut ilme, jota suljetut kiinteistöt ja 'yleismiehet erikoistarjoukset' näyttävät usein.

'Roomalaiset kutsuivat usein viidennen lapsensa Quintukseksi', Delmas kertoo, että se oli Domaine Dillonin viides 'lapsi' Haut-Brionin ja La Missionin puna- ja valkoviinien jälkeen.

Chateau L’If

Koputa mihin tahansa oikean rannan kellarin oveen, ja on todennäköistä, että Thienpont avaa sen. Vaikka Thienpontin veljien ja serkkujen verkosto - heidän joukossaan Alexandre, Nicolas ja François - ei ole yhtä tuottelias kuin Lurtons, omistaa, hallinnoi tai konsultoi yli tusinaa kiinteistöä Saint-Émilionissa, Pomerolissa ja viereisissä nimityksissä. Perhe on läsnä myös kauppias liiketoimintaa.

Mielenkiintoisempien perheenjäsenten joukossa on Jacques Thienpont, josta tuli yksi ensimmäisistä mekaniikka kun hän perusti Le Pinin vuonna 1979 Pomerolissa sijaitsevan pienen maalaistalonsa lattiatalliin (hänen pääasiallinen asuinpaikka on Belgia). Vaikka Le Pin on edelleen pieni, ikoninen kiinteistö, Jacques ja hänen vaimonsa, toimittaja ja viinimestari Fiona Morrison, rakensivat sinne modernin kellarin pari vuotta sitten.

Paikalla oli jonkin verran yllätyksiä vuonna 2010, kun Thienponts osti hieman suuremman (noin 15 hehtaarin) Château Le Haut-Planteyn Saint-Émilionissa kaupungin itään.

'Se on [Château] Troplong Mondotin vieressä, lähellä vesitornia', Morrison sanoo, 'ja yritämme mukauttaa Pomerolin viininvalmistusta Saint-Émilioniin.'

Nimi “L’If” on sanaleikki ranskalaisella sanalla if, eli marjakuusi, ja englanninkielinen sana, joka merkitsee valintoja ja mahdollisuuksia - ja L’If on osoitus sisaromistuksesta Le Pin (mänty) Pomerolissa.

L’Ifiä johtaa seuraava sukupolvi Cyrille Thienpontin, Jacquesin serkkun, Nicolas Thienpontin pojan, nimissä.

Maaliskuun loppupuolella vierailulla kartanolla, jolla on jotain vanhentuneesta kellarista, Cyrille selitti, että viisi hehtaaria sijaitsee noin kilometrin päässä viinitilasta Château Lassègue'n vieressä. Viinitarhojen osiin lisätään enemmän ravintoa, ja viiniköynnökset sovitetaan paremmin alueisiin.

'Olemme kyntäneet Cabernet Francia ja panneet sen Merlotiin', hän sanoo.

Kun maistin vuoden 2011 L’If-festivaalia primeurien aikana, Jacques Thienpont sanoi, että viini myydään todennäköisesti 22–23 dollarilla pullolta.

'Jos nimeni on etiketissä, ihmiset odottavat paljon', hän sanoo. 'Mutta heidän on tiedettävä juuri nyt, he eivät saa Le Piniä.'

Chateau Lassègue

Noin vuosi ennen kuolemaansa huhtikuussa 2011 Jess Jackson keskusteli iltapäivän kadotessa rannikkovyöhykkeen taakse Véritén länteen, Sonoman piirikunnan kartanon, jonka hän rakensi viininvalmistajan ja liikekumppanin Pierre Seillanin kanssa.

Kendall-Jackson Chardonnay on saattanut tuoda entisen asianajajan Jessin ja hänen vaimonsa Barbara Banken mainetta ja vaurautta, mutta ranskalaisen työ Véritéssa sai aikaan Jacksonin kunnioituksen.

'Pierrellä ja minulla on sama unelma ja intohimo maata ja viinirypäleitä kohtaan', Jackson sanoi, 'ja hän toi tarvittavat tekniset taidot.'

Jackson aloitti sitten tarinan siitä, kuinka Pierreä melkein ei sallittu työskennellä Yhdysvalloissa.

'Kirjoitin valtion, kirjoitin maahanmuuton, kirjoitin presidentin ja sanoin:' Jos et anna Pierren Yhdysvaltoihin, teet suuren virheen! '' Hän nauroi.

Ystävinä ja kumppaneina Jess ja Barbara sekä Pierre ja hänen vaimonsa Monique perustivat Véritén vuonna 1998, Tenuta di Arcenon Toscanaan vuonna 2002 ja ostivat vuonna 2003 60 hehtaarin suuruisen Château Lassègue -rakennuksen ja sen seurakunnan Château Vignot.

Yhdessä he ovat investoineet voimakkaasti pitääkseen Lassègue sen tasolla tai sen yläpuolella Grand Cru nimitys. He käyttävät pienen erän tai mikroristeilykäymisiä, niin monta orgaanista tekniikkaa kuin mahdollista, omaa tynnyriyritystään ja jättimäistä traktoria, joka kyntää kolme riviä samanaikaisesti.

Viime kevään en primeurs -vierailujen aikana Hélène Seillan ja Julia Jackson, Pierren ja Jessin tyttäret, johtivat kiertueita ja maisteluja, kun taas Pierren poika Nicolas selitti rooliaan nousevana viininvalmistajana kartanossa, jonka isä hallitsee vähitellen.

'Täällä on tehtävää', Pierre sanoo edelleen liikkuessaan rugby-pelaajan voimalla. 'Sitä ei voida tehdä yhdessä sukupolvessa.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck teki nimensä Pingusin kanssa Espanjassa, mutta hänen juurensa ovat aina olleet Bordeaux'ssa.

Sisseck oli mennyt Ribera del Dueroon etsimään viinitarhoja setältään, jolla oli kiinteistö Gravesissa, jossa Sisseck työskenteli. Kuullessaan Hacienda Monasteriossa Sisseck löysi vanhoja Tinto Fino -pensasviinejä, joista tuli Pingusin, yön yli sensaation, jonka hän käynnisti vuonna 1995, synty.

Kuten hän selittää ottaessaan minut kiertueelle Rocheyroniin - jonka hän osti vuonna 2010 yhteistyössä Saint-Émilionin Château Faugèresin omistajan Silvio Denzin kanssa - Bordeaux oli osittain vastuussa menestyksestään Pinguksessa.

'Toin ensimmäisen Pinguksen tänne primeurien aikana', hän kertoo tunnustavansa paikallisten viinintuottajien ja viinikauppiaiden yleisen käytännön tapaamisen Bordeaux'n virallisten tynnyrinmaistajien ulkopuolella. 'Ja kun se oli ohi, minulla oli 34 asiakasta [maahantuojia ja jakelijoita]. ympäri maailmaa!'

Espanjassa ollessaan Sisseck hallinnoi myös Clos d'Agonia, Denzin omistamaa kiinteistöä. Kun Rocheyron tuli saataville Château Faugèresin viereen, hän ja Denz ostivat sen.

'Tämä on viimeinen kiinteistö tasangon itäpuolella ennen kuin se muuttuu', Sisseck sanoo. 'Se on seitsemän hehtaaria [noin 17 hehtaaria], joista yksi on 60-vuotias Cabernet Franc, jota on vaikea löytää Bordeaux'sta. Kaiken kaikkiaan se on 80% Merlotia. '

Pingusillä Sisseck sekoittaa orgaanista ja biodynaamista maataloutta, ja hän haluaa käyttää orgaanisia menetelmiä Saint-Émilionissa.

'Mutta sinulla on aina ihante, jonka täytyy sopeutua todellisuuteen', hän sanoo. 'Yritän tehdä modernia' vanhaa viiniä '.'

Faugèresin viininviljelytiimin palveluksessa Sisseck käyttää betonialtaita käymiseen, 'hyvin vähän' pumpoveria, samanaikaista malolaktista fermentointia ja vain 20% uutta yhteistyötahoa ('Inhoan uusia tynnyriä!').

'Tällä hetkellä', hän sanoo, 'teen liian monta cuvéea, mutta yritän oppia terroirin. Joskus se on todellinen haaste logistisesti. '