Viinikisaus: Ovatko saksalaiset rieslingit makeat tai kuivat? Kuulostaa ikävältä. Yhdysvaltain viinijuomille saksalainen Riesling on klassinen esimerkki lasin jäännössokerista. Mutta kysy saksalaiselta tai katso saksalaisen ravintolan viinilistaa, ja vastaus on seuraava: Riesling on kuivaa ja kuivumassa.

Se on saksalainen paradoksi. Tyyli, joka hallitsee Yhdysvaltojen markkinoita, tasapainottaa sokeripitoisuus riittävän happamalla terävän lopputuloksen aikaansaamiseksi, on kadonnut Saksassa. Mitä ajattelemme saksalaiseksi viiniksi, useimmat saksalaiset lopettivat juomisen vuosia sitten. Tässä ei ole oikeaa tai väärää - molemmat tyylit voivat olla herkullisia - mutta kansainvälisessä väärinkäsityksessä on ehdottomasti jonkin verran.

Puolikuiva tyyli - kutsu sitä hedelmäiseksi tai, kuten saksalaiset mieluummin, lieblichiksi (viehättävä) - dominoi saksalaista viininvalmistusta toisen maailmansodan lopusta 1970-luvulle saakka. Tämä oli hämärän Liebfraumilchin ja Blue Nunin, mutta myös pientuottajien hämmästyttävien, arvokkaiden viinien kukoistus. Kun Saksa alkoi tuoda kasvavia määriä kuivavalkoisia tuotteita Elsassista ja Italiasta, Riesling ilmestyi kuivaksi.

Itävallan vuoden 1985 viinin väärennösskandaalilla - paljastuksella, että jotkut makeat viinit pumpattiin diethelyne-glykolin infuusioilla - oli Saksassa heijastusvaikutus, ja suuntaus kuivempaan tyyliin meni korkealle vaihteelle. Riesling ja muut valkoiset menivät vähäsokeriseen ruokavalioon, ja punaiset lajikkeet saivat enemmän huomiota. Saksalainen viinipuristin rakasti uutta suuntaa, ja muutos kuluttajien mieltymyksissä osoittautui pysäyttämättömäksi. Saksan viinitietotoimiston mukaan trocken- (kuiva) ja halbtrocken (keskikuiva) viinien osuus oli lähes 60% vuonna 2004 laadunarviointiin toimitetuista viineistä.

'Kuivan' määritteleminen saksalaisille viineille vie vähän työtä. Kabinettin, Spätlesen ja Auslesen tutut luokat viittaavat sokeriin sadonkorjuun aikana, ei lopullisen viinin makeuteen - Spätlese voi olla trocken. Aistinvaraisesti useimmat saksalaiset jäännössokeria sisältävät pöytäviinit ovat kitalaessa melko kuivia hapettavan happamuuden takia. Numeroiden mukaan saksalaisen lain mukaan trocken-merkityt viinit voivat sisältää jopa yhdeksän grammaa sokeria litrassa - 0,9% - enemmän kuin todennäköisesti löytyy esimerkiksi kuivasta Sauvignon Blancista Kaliforniasta tai Uudesta-Seelannista. Halbtrocken-viinit voivat saavuttaa 18 grammaa sokeria.

Kuivammat tyylit eroavat kuitenkin huomattavasti, joskus dramaattisesti, makeammista, ja molemmat löytävät koteja täysin eri markkinoilta. Useimmat saksalaiset kiinteistöviinitilat tuottavat molempia: kuivina kotimaan kulutukseen ja kuivina Yhdysvalloissa, Japanissa ja Isossa-Britanniassa. Kuivat tyylit hallitsevat lämpimillä alueilla, kuten Pfalz, mutta jopa kylmissä kuivista viineistään kuuluisassa kylmässä Mosel-Saar-Rüwerissä Hans Selbach (Selbach-Oster) tekee kolmanneksen viineistään kuivaa, ja Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% hänen viineistään on kuivaa. Monet viininvalmistajat, kuten Toni Jost Mittelrheinissä ja Daniel Wagner (Wagner-Stempel) Rheinhessenissä, myöntävät jatkavansa makeiden viinien valmistamista vain siksi, että niillä on ulkomailla sijaitseva myyntipiste.

Saksalaiset viininvalmistajat eroavat toisistaan ​​sen mukaan, mikä tyyli ikääntyy paremmin, mikä ilmentää täydellisemmin terroiria, jota on vaikeampaa valmistaa ja mitä viiniä he haluavat juoda. Mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että viinistä on tullut juomakelpoisempaa vuosien varrella. Nahen viininvalmistajalle Helmut Dönnhoffille: ”90-luvulla kaikki oli mustavalkoista. Nyt pyrimme tasapainoon ja unohdamme ideologian. '

Samaan aikaan kuivuus on edelleen kovaa myyntiä Yhdysvalloissa. Sekä Terry Thiese, jonka korkean profiilin valinnat tuovat Michael Skurnik Wines, että Thomas Haehn, Rudi Wiest Selectionsin kansallinen myyntipäällikkö, kertovat, että kuivista tyyleistä puhutaan enemmän kuin kysynnässä heidän asiakkailleen. Molemmat tuovat melko paljon kuivia Rieslingeja, mutta tuskin lentävät varastosta.

Yhdysvaltojen kuluttajien maku edustaa saksalaisen paradoksin toista puolta. Riesling-fanit ovat tottuneet vähän sokeriin viineissään, ja pitävät siitä tuolla tavalla, ja voivat löytää terästettyjen viinien puremasta suoran traumaattisen. Toisaalta kuivien valkoisten partisaaneilla ei ole aavistustakaan siitä, että Riesling tulee kyseiseen tyyliin. Vaikuttavuutta vahvistaa se tosiasia, että suurimmat yhdysvaltalaiset kotimaiset Riesling-tuottajat suosivat kuivaa tyyliä. Haehn huomauttaa vaikeudesta muuttaa juurtuneita käsityksiä pienillä kotierillä käsityöläistuottajilta.

Vaikka hänellä onkin kuivia viinejä, Thiesellä ei ole kiirettä kääntää markkinoita päähänsä. 'Nämä [makeat] viinit ovat ainutlaatuisia maailmassa', hän sanoo. 'Kollegani ja minä olemme suurelta osin vastuussa tämän saksalaisen Riesling-tyylin elossa pitämisestä.'